Школа стильных образов и идей. Должен ли костюм в историческом кино быть аутентичным Голливудская причина: не стоит портить звезду

Вы уже поняли, что кино я люблю. И те, кто время от времени читают мои посты, заметили, наверное, что я часто употребляю выражение "красивая картинка". Это важно для меня - пейзажи, интерьер, лица, и костюмы, конечно. С возрастом я все меньше обращаю внимание на остроумие диалогов, сложность интриги и драматизм; для меня все меньшее значение имеет насколько удачно и едко герои острят в кадре и как блистают интеллектом. В чувства на экране я верю теперь мало. Важной остается игра актеров и все та же картинка. Ну, еще желательно чтобы были не видны кинематографические "белые нитки". И я просто обожаю красивые костюмы, отражающие дух эпохи!

Решила подобрать здесь фильмы, которые в свое время понравились мне и заполнились, и не в последнюю очередь, благодаря костюмам. Рассмотреть здесь хочу ХХ-й век, для удобства разделим его на десятиления.

1900-е:

Дорога на Вэлвилл, 1994, США

Безумная немного комедия, высмеивающая увлечение на рубеже ХІХ-ХХ веков новыми методиками оздоровления. В главных ролях Мэтью Бродерик, Бриджит Фонда и Энтони Хопкинс. Чудесные костюмы создала Пенни Роуз. Она же была художником по костюмам в "Пиратах Карибского моря", "Интимном словаре", "Эвите". Так что ей подвластны самые разные жанры и эпохи. в "Вэллвиле" можно бесконечно наслаждаться последними отблесками "бэль эпок": всеми этими шляпками, камеями, кружевами и... бельем. Причем, как женским, так и мужским. Так что кто из модных эстетов фильм еще не смотрел, бегом "качать". Заодно и поржёте.

1910-е:

"Из Африки", США, 1986

Просто обожаю этот фильм! Надо же - такая нудная книга, а сняли по ней настоящий шедевр. И костюмы шедевральны! Костюмы создала Милена Канонеро, за что была номинирована на "Оскар", правда, вручили награду художнику по костюмам фильма Акира Куросава "Ран". В романе описаны период жизни героини с 1914 по 1930-е годы, однако стиль одежды, на мой взгляд, не сильно меняется. Он, правда, немного упрощается и становится все менее "модным" с течением времени, но это связано с ее образом жизни и материальным положением. Мне понравились костюмы Мерил Стрип, явно принадлежащие к эпохе модерн, ей очень к лицу. И вообще она в этом фильме просто прекрасна!

Надо будет пересмотреть "Из Африки", но не сейчас - там не особо веселый конец, а мне нужно что-то красивое, но приободряющее.

"Крылья голубки" , США, 1997

Еще одна картина с костюмами модерн - очень, очень красивыми, разнообразными, еще более украшающими и без того прекрасных актрис. Сюжет помню смутно, но при такой красоте он не важен. Что-то душещипательное: пара бедных полу-аферистов втирается в доверие к умирающей богатой девушке, но оба так привязываются к ней, что с настоящей скорбью воспринимают ее неизбежную кончину.

Чудесные костюмы создала Сэнди Пауэл, обладательница 3-х "Оскаров": за "Молодую Викторию", Влюбленного Шекспира" и "Авиатора". За "Крылья голубки" она номинировалась, но не получила, как и за "Орландо".

Потрясающе красиво! Вполне можно было забрать "Оскара", но он ушел к победоносному "Титанику". К слову, его тоже можно было сюда поместить, но у нас уже много модерна, да и есть в костюмах "Титаника" какая-то необъяснимая "голливудщина", хоть они и очень добротные.

"Раба любви", СССР, 1976

Фильм о кино-звезде, тяжело адаптирующейся к революционным реалиям, снятый Никитой Михалковым. Один из любимых. Нынешнее помрачение рассудка и творческий климакс режиссера я с легкостью прощаю за его дивные ранние фильмы: "Свой среди чужих...", "Неоконченная пьеса...", "Обломов", "Пять вечеров", "Родня", "Без свидетелей". И за этот.

Прототипом героини стала Вера Холодная. Волшебно сыграла Елена Соловей - удивительное попадание в образ! Настоящая дама уходящей эпохи модерна - нежная, избалованная, утонченная. И костюмы под стать. Их создала Алина Будникова. "Оскара", конечно, никто не дал, а вполне можно было. Тем более, бюджет фильма был нищенский.

1920-е:

Великий Гэтсби, США, 1974

Недавняя версия с мордатым Ди Каприо мне не понравилась. Какая-та она суетная и мишурная. Старый фильм с Рэдфордом и Мией Фарроу мне больше по душе - он снят как-бы за туманной дымкой, в нежных пастельных тонах, и как-то больше соответствует роману (мне роман, правда, в свое время показался нудноватым, а драмы героев - чуждыми).

Миа Фарроу - дама специфическая, но на роль она подошла идеально. Хрупкая и белесая, она мне не показалась такой "дворняжкой", как Кэри Маллиган (да простят меня поклонники последней).

Костюмы были созданы Теони В. Элдридж, фильм за костюмы получил "Оскар". "Современный" "Гэтсби" тоже получил "Оскар", но мне в этом фильме костюмы показались излишне яркими и по-цыгански блестящими, не увидела в них изысканности, как в старом фильме. Что ж, вкусы со временем меняются.

Художница по костюмам работала в таких фильмах, как "Охотники за привидениями", "Семейка Аддамс", "У зеркала два лица" и многих, многих других. Она была долгие-долгие годы замужем за актером, который моложе ее на 5 лет. Оба умерли в один год (2011), ей было 88, ему- 83.

1930-е:

"Ричард Третий", 1995, США, СК.

Очень сильная экранизация Шекспира в стиле конца 30-х годов. Анет Беннинг и Кристин Скотт-Томас - образец стиля и элегантности в этой ленте.

Художник по костюмам - Шуна Харвуд. "Бафту" дали, на "Оскар" номинировали, но получил "Королевская милость". Странный выбор, совершенно проходной фильмец, но бог с ним.

Шуна делала чудесные костюмы еще в одном фильме - "Невеста ветра", про Альму Маллер. Я тоже хотела поместить его сюда (в 1900-1910-ее), но в Сети мало скринов к нему. Посмотрите, кто еще не видел - очень неплохой фильм. А "Ричарда" вообще смотреть обязательно!

"Хорошая женщина", СК и др., 2004

Фильм снят по пьесе Оскара Уайлда "Веер леди Уиндермир". Отличный просто! Какая в нем острая, тонкая, изысканная Хелен Хант! И Скарлет ничего, во всяком случае, она здесь на месте. Костюмы Джона Блумфилда ("Театр", "Мумия", "Призрак оперы").

Красивые женщины в красивых нарядах. Прелестные платочки, струящиеся ткани, шляпки, сумочки Уайльда не испортили, а только подчеркнули легкость и изящество сюжета.

"Зло под солнцем", 1981, СК

Этот фильм, снятый по Агате Кристи, я смотрела еще подростком. Помню, он буквально ослепил меня великолепием огромных бус и браслетов, сиянием фальшивых каменьев, величиной плеч и шляп. Мне казалось, ничего красивее я раньше не видела! Занятно, что костюмы создал мужчина - Энтони Пауэлл. Наверное поэтому дамы выглядят агрессивно сексуально, не смотря на то, что они старые воблы не юны. Энтони в разные годы получил три "Оскара" за свои костюмы, включая "Смерть на Ниле" - другой фильм из серии про Пуаро.

Дайане Ригг, которая сыграла убитую Арлену, в год съемок фильма было 44 (как и мне в этом году), и тогда она мне казалась размалеванной старухой. Сейчас смотрю - шикарная тетка! Такие ноги!

У каждой героини фильма свой стиль, очень яркий и эксцентричный.

Прекрасна здесь и Мэгги Смитт. У ее героини, как мне кажется, самые модные, как для 40-х годов, наряды (в коллаже есть и другие актрисы). Надо пересмотреть, сравнить ощущения. Мне кажется, мы все с готовностью кинулись носить кофточки с крупными стразами в 90-х под влиянием эстетики этого фильма.

Шарлотта Грей, СК, др., 2001
Конечно, большинство фильмов, в которых можно увидеть моду 40-х - военные. Этот - единственный из приведенных здесь, который я не смотрела пока, но обязательно посмотрю. Скрины его все время попадались на глаза в Сети, Кейт Бланшетт необыкновенно хороша в этих костюмах, созданных Дженти Йетс ("Гладиатор" - "Оскар", "Царство небесное"). Надо посмотреть - интересно же, почему он с треском провалился в прокате.

1950-е:

"Вдали от рая", США, 2002

Фильм хороший, хоть и печальный, но не особенно меня зацепил. А вот костюмы!... Создала их все та же Сэнди Пауэлл. Джулианне Мур очень к лицу такая гамма. Помню, в похожих цветах она была в "Конце Романа", только там были наряды 40-х.

"Стиляги", Россия, 2008
Невозможно пропустить этот мюзикл, когда речь идет о моде 50-х!
Костюмы Александра Осипова. Он делает "стильные" фильмы - "Страна глухих", например, или "Кококо". Мне кажется, запоминающиеся костюмы.

Костюмы несколько утрированны - это же мюзикл; настоящие "стиляги" одевались все-таки скромнее - не те возможности были. Но международной моде 50-х, следующей диоровскому "нью лук", вполне соответствуют.

"Супружество", США, 2007

Это очень саркастичный фильм о "любви", "страсти", "дружбе, "семейных ценностях". И очень красивый. Не люблю Рэйчел МакАдамс, но в роли блондиночки-любовницы она очень органична. Костюмы создал Майкл Деннисон. Он, похоже, спец по моде 50-х, он же работал в фильме "Улыбка Моны Лизы".

1960-е:

"Дневная красавица", Франция, 1967

Большое кино и Высокая мода. Костюмы к фильму Луиса Бунюэля создал сам Ив Сен-Лоран. Правда, тогда он был совсем молод и еще не очень известен. Я смотрела фильм в начале 90-х, и помнится, на костюмы сразу обратила внимание. Причем, мне нравился образ как Денев, так и Мадам, содержащей бордель, - такая простая и выразительная элегантность.

"Завтрак у Тиффани", 1961, США

Даже полные профаны знают, что Одри Хепберн была музой Юбера Живанши. Он шил ей костюмы ко многим фильмам, но больше всего известны эти. Легендарным, культовым стало все - и прическа со светлой прядкой, и длинный мундштук, и тяжелые зеленоватые очки, и шляпы, и бусы - все-все-все!

Она была довольна рослая (170) и очень худенькая - как современные модели. В ее время манекенщицы были все-таки поплотнее, принято было, по крайней мере, иметь хоть какую-то грудь. Помимо своеобразной конституции, в ней была бездна обаяния и задора. И смотрелись на ней все эти необычные и яркие наряды превосходно!

Обратите внимание, что язвительная тетка, которая в фильме содержит главного героя, тоже большая модница. Только ее наряды все же ближе к 50-м.

1970-е:

"Мрачные тени", 2012. Австралия, США

Это, конечно, стилизация, немного утрированная, но очень красивая. Костюмы делала Коллин Этвуд, которая давно сотрудничает с Тимом Бертоном, и вообще любит наряды для готических "ужастиков" и сказок. Сам фильм так себе, но костюмчики - улет!

Еще планирую посмотреть "Аферу по-американски", там тоже яркая мода 70-х.

1980-е.

"Отчаянно ищу Сьюзэн", США, 1985

Дошла до 80-х и сразу вспомнила этот фильм. Дикий макияж, прически "взрыв на макаронной фабрике", черные кружевные колготки, гирлянды грубых цепей на шее - так и я ходила. Мадонна была в таком имидже совсем недолго, а вот мы все "застряли" почти на десятилетие. У меня даже очки такие были (папины, на самом деле, из 60-х)

И еще...

"Пятый элемент", Франция,1997

Если говорить о моде в кино, нельзя не упомянуть этот фильм, хоть время, которое в нем описывается, еще не наступило. Забавные и фееричные костюмы для этой ленты режиссера Люка Бессона создал сам Жан-Поль Готье. Правда, мне весь фильм казалось, что Лилу в конце должна расчесаться и помыть голову, и превратиться, наконец-то, в совсем уже красавицу.

А теперь кое-что другое...

"Приключения Паддингтона", СК, 2014
Здесь мне очень понравились яркие и веселые костюмы мамы семейства - не ясно, какого времени, смахивает на 50-е. Впечатлило, поэтому и публикую. И заканчиваю пост.

Здесь я перечислила фильмы, которые в разное время произвели впечатление именно костюмами (а иногда и не только ими, конечно). Брала, напомню, только 20 век. Мне будет приятно, если и вы поделитесь, какие фильмы своими нарядами запомнились вам.

Зрители зачастую уверены, что костюм в историческом фильме должен точно соответствовать эпохе по крою, фактуре и отделке. Они возмущаются, если не видят этого на экране: «Такого не носили!»; «Художник не знает моды тех лет!». Художник по костюмам в подготовительный период, как и вся творческая группа, обязательно изучает эпоху, в том числе крой, но не делает музейной реконструкции по нескольким причинам.

1 Голливудская причина: не стоит портить звезду

С момента основания кино никто в нем не стремился к музейной аутентичности. Боссы киностудий быстро поняли, что у каждого ведущего актера или актрисы есть свои фанаты. Поэтому на экране и вне его актерский имидж тщательно оберегали. Ничто и не при каких условиях не должно было его испортить. Даже для повседневной жизни гардеробом звезды занимался художник по костюмам, поскольку любое публичное появление продолжало поддерживать тщательно выстроенный студийным пиар-отделом образ. И уж тем более в фильме - звезда всегда должна быть узнаваема и выглядеть как можно привлекательнее.

Считается, что все началось с актрисы Сары Бернар, которая в фильме «Королева Елизавета» (1912) снималась в костюмах парижского кутюрье Поля Пуаре. Наряды поражали (и до сих пор поражают) своей изысканной красотой, но к елизаветинской эпохе не имеют никакого отношения. Скорее, это стилистический микс из одежд времен итальянского ренессанса и моды 1910-х годов. Но публика была в полном восторге, что обеспечило фильму отличные кассовые сборы.

Голливудские продюсеры сразу увидели финансовую выгоду в том, чтобы звезда была одета модно и красиво. Любую историческую одежду подгоняли под звезду и эстетические идеалы того времени, когда снимался фильм. Режиссер Сесил Б. ДеМилль открыто говорил: «Я хочу видеть костюмы, которые заставят людей задохнуться от восторга!». И это стало основой коммерческого успеха его фильмов.

Древнеегипетский костюм / Фото: Royal Ontario Museum

Не то чтобы ему было все равно, как обращаются с эпохой. Например, для работы над «Клеопатрой» (1936) изначально привлекались серьезные научные консультанты-египтологи. По подлинным изображениям фараонов и их жен к фильму были изготовлены костюмы, но в первый же съемочный день произошел скандал - исполнительница главной роли Колетт Кольбер наотрез отказалась выйти на съемку, потому что «ей такое не идет». И срочно был вызван глава костюмерного отдела «Парамаунт» Трэвис Бентон, который создал наряды, в основу которых лег крой по косой, разработанный французским модельером Мадлен Вионне, отвечавший моде 1930-х гг, желаниям актрисы и чаяньям публики.

И, конечно, никто не хотел скрывать тонкой талии и роскошного бюста Элизабет Тейлор - еще одной звездной исполнительницы роли Клеопатры (1963). Художник по костюмам Айрин Шарафф подчеркнула все достоинства фигуры актрисы, создав интересную стилизацию в египетском стиле через плиссировки ткани и декор отделки. При этом получился волнующий, провокационный образ египетской красавицы, понятный современникам.

Путем сохранения индивидуального образа кинозвезды и стилизации под историческую эпоху пошел другой художник по костюмам Орри-Келли, автор костюмов для фильма «В джазе только девушки». Действие картины происходило в 1929 году, когда были модны женщины андрогинного типа - с маленькой грудью и узкими бедрами. У Монро была совсем другая фигура, и платья времен эпохи джаза лишали ее привлекательности, разрушая имидж. Поэтому художник сделал актрисе сексуальные, облегающие платья в стиле 1950-х годов, в которые немного добавил элементов из моды ар-деко - вышивку стеклярусом и бахрому. В результате получился настолько яркий образ наивной и соблазнительной Душечки, что зритель даже не замечает этого несоответствия в костюмах.

2 Вторая причина: костюмом нельзя ограничивать актерскую игру

Смотреть на красивые портреты дам, скажем, XVIII века - одно удовольствие. Но как двигались женщины в этих огромных платьях и высоких париках? Как жестикулировали? Как садились и вставали? Как с ними взаимодействовали другие люди?

Историк моды Раиса Мардуховна Кирсанова пишет в своей книге «Русский костюм и быт XVII - XIX веков»: «После 1718 года знатные женщины в России начинают носить „панье“ (от фр. Panier - корзина). Это сооружение из ивовых прутьев или китового уса значительно расширило юбку… Вначале круглая, юбка приобрела затем форму овала, так что дама уже не могла опустить руки вдоль тела и постоянно должна была держать их согнутыми в локтях… Ширина юбки была такова, что в дверь следовало проходить боком и к даме, занимавшей невероятно много места, не так-то просто было приблизиться».

Поэтому, обращаясь к эпохе рококо, художник по костюмам старается максимально облегчить наряд. Никого не устроят неповоротливые актеры, скованные в жестах и проявлениях эмоций.

К примеру, костюмы в фильме «Мария-Антуанетта» 1938 года кажутся невероятно воздушными благодаря неаутентичным тканям - тюлю, шифону, капрону. При этом художник по костюмам Адриан специально ездил во Францию, изучал моду эпохи рококо, делал зарисовки платьев и декора (что широко освещалось в американской прессе). Но в костюмах исполнительницы главной роли Нормы Ширер больше читается влияние парижского модельера Эльзы Скиапарелли, чем моды XVIII века. Зато актриса выглядела в них привлекательно для современниц, и, к тому же, могла изящно двигаться и легко дышать, не стянутая жестким корсетом.

Сцена из фильма «Мария-Антуанетта» (1938)

3 Третья причина: привлекательность для современной аудитории

Позже, художник по костюмам Милена Канонеро так же максимально облегчила костюмы для «Марии-Антуанетты» 2006 года. Режиссер фильма София Коппола хотела создать образ героини, понятной молодежи. Поэтому костюмы сшиты из легких шелков (тафты и муслина) и лишены обильного, тяжелого декора. Все построено на цвете и силуэте, для которого сегодня совсем не обязательно создавать тяжелые конструкции из китового уса. А чтобы зритель не сомневался в целевой аудитории фильма - в один из кадров специально положили кеды «Converse».

Правильный силуэт - это главное в историческом фильме. Именно он создает подлинную атмосферу и добавляет убедительности картинке. Но в костюмы обязательно вводятся современные модные элементы, чтобы привлечь зрителей.

Одним из недавних примеров сочетания исторического силуэта и эстетики наших дней является фильм «Две королевы». Художник по костюмам Александра Бирн уже работала с эпохой Елизаветы I и даже заслуженно получила «Оскар» за кинокартину «Елизавета. Золотой век» (2007). Новый фильм был посвящен Марии Стюарт и ее взаимоотношениям с английской Королевой-девой. Для этого фильма художник по костюмам придумала новый интересный ход - сшить костюмы из джинсовой ткани.

«У нас был очень ограниченный бюджет. Если на фильме „Елизавета. Золотой век“ только на материал для одного платья уходило 3000 долларов, то тут мы не могли себе этого позволить, поэтому нужно было придумать нечто другое. И я решила ввести джинсовую ткань в елизаветинскую эпоху, чтобы картина стала понятнее современникам и при этом не лишилась исторического правдоподобия. Большая часть нашего фильма снималась в Шотландии, где погода неустойчива, часто идут дожди и костюмы сильно пачкаются, поэтому я искала ткань, которая выдержала бы все это, оставаясь эстетически привлекательной, поскольку во времена Елизаветы I не было химчисток.

Понятие красоты и сексуальности постоянно меняется, как и представление об „аутентичном“. Поэтому еще одной моей проблемой было заставить выглядеть мужчин в этой истории сексуальными. И в этом мне снова помогла джинсовая ткань».

4 Четвертая причина: поддержка художественного стиля фильма

Главный рассказчик истории в кино - режиссер, от его видения отталкивается вся творческая группа. Поэтому художник по костюмам, прежде чем приступить к работе, выясняет, в каком стиле будет сниматься фильм, и нужна ли в костюмах историческая правдивость.

Если художник точно следует художественной концепции кинокартины, то зритель не станет обращать внимание на отсутствие аутентичности в костюме. Никому в голову не придет критиковать костюмы в фильмах Федерико Феллини, Пьера Паоло Пазолини, и других режиссеров, придающих большое значение визуальному ряду, умеющих донести до зрителя свою историю через интересную идею, образ, линию, фактуру и цвет.

Кино - это, прежде всего, искусство, поэтому тут действуют те же законы, что и в любом другом его виде. Каждая история придумана сценаристом: даже если ее действие перенесено в какую-либо эпоху, она все равно не документальна. Мы не ждем аутентичности от театра, картины или романа. Мы прощаем Александру Дюма его вольности в следовании историческим фактам. Потому что понимаем - автор может немного подправить исторические детали ради художественной выразительности произведения. «Никто же не изучает по „Гамлету“ историю Дании, - сказал исследователь творчества режиссера Наум Ихильевич Клейман, - так и фильм - это не иллюстрации к учебнику истории». Его поддерживает режиссер Терри Гиллиам: «Складывается впечатление, что люди утратили способность воспринимать кино иначе, чем в буквальном смысле».

5 Пятая причина: костюм раскрывает характер персонажа

И, разумеется, костюм работает на образ персонажа. И если для этого нужно пойти против исторической правды - например, изменить силуэт, длину или цвет костюма, то художник это сделает, не задумываясь. Потому что ему важнее донести до зрителя характер героя, раскрыть драматургию сцены, чем процитировать музейный экспонат.

Приведенные выше причины, далеко не все, по которым зритель не увидит 100-процентной реконструкции исторического костюма в кино. Художники Пьеро Този, Джеймс Ачесон и Майкл О’Коннор, известные своим стилем, приближенным к аутентичному, использовали его лишь как художественный ход, продиктованный концепцией фильма. При ближайшем рассмотрении, все эти костюмы - лишь прекрасная авторская стилизация. Так что на экспонаты идем смотреть в музей, а в кино наслаждаемся образами.

Обложка: кадр из фильма «Две королевы» (2018) / Universal Pictures

С подачи уважаемого http://red-atomic-tank.livejournal.com/ Репост не помню какой.

Оригинал взят у la_gatta_ciara в Былинно - сказочный мир Александра Птушко - Ольги Кручининой. Часть 1.

Многие режиссеры предпочитают сотрудничать с одним, "своим" художником по костюмам и тут нет ничего странного: комфортнее работать с тем, кого знаешь, кто способен визуализировать твои фантазии. Я уже рассказывала вам о таких зарубежных союзах , сегодня речь пойдет об замечательном отечественном творческом тандеме.

Фрагмент фотографии последнего съемочного дня "Сказки о царе Салтане", апрель 1966 г. Крайний слева в верхнем ряду - режиссер А. Птушко, крайняя справа в нижнем - О. Кручинина. Из фондов РГБИ.

Все вы, мои читатели, вольно или невольно, выросли на сказках, созданных режиссером А. Птушко. "Каменный цветок", "Садко", "Илья Муромец", "Алые паруса", "Сказка о потерянном времени", "Сказка о царе Салтане", "Руслан и Людмила" - именно эти фильмы разбудили наше воображение, сформировали наш вкус. Несмотря на то, что они снимались в докомпьютерную эру, картины не потеряли своей визуальной привлекательности, поскольку в них тщательно продумывалось все: от цветовой концепции и освещения сцены - до отделки костюмов.

Художником по костюмам на этих фильмах была Ольга Семеновна Кручинина , настоящий Мастер, самый авторитетный художник по костюмам российского кино, Учитель, воспитавший не одно поколение художников кино (она создала во ВГИКе Мастерскую художника-постановщика по костюмам), которой в июле этого года исполнилось бы 100 лет.

О. С. Кручинина на съемках фильма "Хождение за три моря", 1957 г. Из фондов РГБИ

Все ее костюмы отличают тонкая прорисовка характера персонажа и изящная стилизация, основанная на глубоком изучении эпохи. Напомню, что создавались они в сложные времена, когда в продаже не было хороших тканей, отделок, а информацию черпали не из интернета, сидя дома, а из книг в различных библиотеках и из музейных коллекций.

Наш ранний кинематограф создавался режиссерами - художниками, такими, как Эйзенштейн, Довженко, Пудовкин, Юткевич, Ромм. Они относились к своим фильмам, как к кино-картинам , движущимся художественным полотнам, где большая нагрузка лежала на визуальном ряде. Александр Птушко был из их числа. Он хорошо рисовал, в молодости выступал в качестве актера, художника-декоратора, художника-мультипликатора. Его анимационные проекты "Новый Гулливер" и "Золотой ключик" считаются шедеврами анимации, высоко оцененными специалистами на Западе, в том числе, Диснеем и Чаплиным.

На съемочной площадке фильма "Руслан и Людмила". В центре - режиссер Александр Птушко.

Ольга Семеновна Кручинина окончила художественный факультет Московского текстильного института в 1941 году, но, уже после войны, вместо моды попала в мир кино.
"В институте Ольга Семеновна была ученицей нашего Павла Павловича Пашкова , - рассказала мне руководитель Центра визуальной информации РГБИ (библиотека искусств на Б. Дмитровке, бывшая театральная библиотека ) Елена Хапланова, - он преподавал в текстильном институте орнамент ткани.

П. П. Пашков. Из фондов РГБИ

Пашков дружил с Серовым, Коровиным, Врубелем… его семья была очень известна в Москве, у них была своя иконописная мастерская "Наследники П. П. Пашкова".
Как вспоминала Кручинина, Павел Павлович был преподавателем от бога - своих студентов он водил по музеям, по библиотекам, в частности, ходили они и в нашу библиотеку, когда она еще была на Пушечной. Он учил их собирать материал, показывал книги, причем, не только их содержание, но и саму книгу, как объект. Например, Ольга Семеновна рассказывала: "На костюм Любавы в "Садко" я скопировала рисунок с форзаца старинной книги".

Кадр из фильма "Садко" и фрагмент византийской ткани с распространенным в то время рисунком - смыкающимися кругами.

Встреча режиссера и художника произошла случайно и судьбоносно. В одном из интервью Кручинина рассказывает: "Когда я работала с Ефимовым на картине "Дмитрий Донской", и сидела у него в комнате, которая находилась недалеко от "Дома кино", и была немного ниже первого этажа, в окно заглянул какой-то мужчина и заговорил с Ефимовым. Когда я обернулась и взглянула на него [Птушко], то почему-то сразу подумала: я с ним буду работать!". Так оно и случилось.

О. Кручинина и А. Птушко (в панамке) на съемках фильма "Алые паруса", 1960 г. Из фондов РГБИ

Елена Хапланова вспоминает, что при упоминании о Птушко у Ольги Семеновны загорались глаза: "Он был большим выдумщиком и при этом увлекал всех своими идеями. Работать с ним было одно удовольствие, хотя, временами, тяжело - человек он был очень требовательный".

Репортаж фотографа Dmitri Kessel о киностудии Мосфильм для журнала LIFE. 1967 г. Птушко (справа) на съемках фильма "Сказка о царе Салтане"

Первый совместный фильм Птушко и Кручининой "Каменный цветок" (1946 г.) - это к тому же первая советская игровая картина, целиком снятая на цветной пленке .

Все - режиссер и художники фильма (М. Богданов, Г. Мясников, О. Кручинина) понимали, какая на них возложена ответственность за цветовое решение картины.

Костюм Данилы из фильма "Каменный цветок". Художник по костюмам О. Кручинина. Из фондов РГБИ

Костюм Кати из фильма "Каменный цветок". Художник по костюмам О. Кручинина. Из фондов РГБИ

"Появление цветной кинематографии сопровождалось гипертрофией цвета в фильмах, - писал позже А. Птушко - Порой казалось, что зрителей с экрана осыпают вихрем цветного конфетти. Советская кинематография уже в самом начале своего обращения к цвету увидела в нем не техническое средство восприятия натуры, а средство ее художественного выражения.

На съемочной площадке фильма "Каменный цветок"

Из этого же исходили и мы при постановке фильма "Каменный цветок". Казалось бы, его сказочная фактура толкала художника на путь самого буйного цветовоспроизведения. Мы сознавали эту опасность и постарались преодолеть ее, подчинив использование цвета строгим художественным задачам, черпая материал для их решения в творчестве наших знаменитых мастеров - передвижников. Мы тщательно изучали приемы их живописи, старались найти в кино адекватное выражение эстетической сущности лучших передвижнических полотен"

Кадр из фильма "Каменный цветок". Я разложила этот и другие кадры по цветам, чтобы вам было понятнее

В. Перов "Сельский крестный ход на Пасхе", 1861 г.

Фильм художниками условно разделен на три основные цветовые темы.
Первая, в начале фильма, опиралась на картины передвижников и русскую историческую живопись. В кадре преобладают густые коричневые оттенки с небольшим количеством холодного цвета. Важную роль играет свет, образующий живописную, "караваджовскую", светотень.

«Приход колдуна на крестьянскую свадьбу».1875 г., В. М. Максимов

Вторая живописная тема (в центральной части фильма) была заимствована у Кустодиева, Малявина, Рябушкина и других. В костюмах появляется много красного цвета в сочетании с перламутрово-белым, что создает у зрителя праздничное, приподнятое настроение.