Устройство объектива: основные элементы фотообъектива. Виды объективов и их функциональные различия

Разновидностей объективов , отличающихся друг от друга характеристиками, целая масса. Давайте рассмотрим их основные параметры , таким образом мы сможем иметь представление о них для личного применения и
необходимых свойствах.

Тип крепления

Если вы обладатель камеры со сменным объективом или задумались над покупкой таковой, то вам необходимо иметь представление о типе крепления - байонета . Сразу стоит отметить, что почти у каждого производителя камер со сменными объективами имеется индивидуальный, фирменный тип байонета (может быть даже несколько), поэтому, обращайте внимание при покупке объектива одного производителя с камерой на совместимость с ней.
Предположим, что вы захотели купить новый объектив для фотокамеры: Canon EF-S (любительский). Данный байонет совместим со старшей моделью Canon EF, но нет обратной совместимости! Вот такой нюанс, камеры с типом крепления EF-S работают с объективами EF, но не наоборот. Проблема их совместимости заключается в следующем: в объективах EF-S для уменьшения размера задняя линза вынесена за плоскость крепления и в камерах с байонетом EF может повредить зеркало.

А вот у компании Sony все проще, для своих «зеркалок» А серии она применяет старый байонет Minolta А. В связи с этим, камеры Sоnу могут использовать как современные объективы Sоnу, так и старые от Minolta и Коniса Minolta.

Модификаций объективов среди фотокамер великое множество. Чтобы получить возможность использовать какой-нибудь байонет на своей камере используйте специальные переходники для объективов . Например, для современного Nikon с помощью таких опциональных принадлежностей можно поставить объектив от старенького Leica.

Внимание! Все современные байонеты обеспечивают электрическую связь между камерой и объективом, которая необходима для работы системы авто фокусировки и передачи камере сведений о настройках объектива. Имейте ввиду, что использование переходника препятствует работе этих функций.

— основной параметр, измеряемый в миллиметрах, который определяет принадлежность объектива. Иными словами, данная характеристика информирует пользователя о рабочем расстоянии до объекта фотосъемки или насколько он масштабирует картинку.

Относительно объективов, фокусным расстоянием называют расстояние между главной точкой объектива и матрицей. Чем данный параметр больше, тем меньше угол зрения объектива и тем больше рабочее расстояние до объекта. Используя зум-объектив, можно изменять его фокусное расстояние, следовательно, в маркировке указывают минимальное и максимальное значения. В зависимости от этих величин объективы делятся на несколько типов. Рассматривая их, стоит учесть, что указанные цифры применимы к 35-миллиметровой пленке и аналогичным по размеру матрицам, а для фотоаппаратов с уменьшенным размером той самой матрицы цифры немного различны.

Типы объективов с классификацией по фокусному расстоянию

• Стандартные объективы (фокусное расстояние ~5 — 70 мм). Таким объективом получают изображение, приближенное к углу зрения человека. Подходят для студийной и репортажной фотосъемки. Их оптическая схема относительно проста, тем самым они дешевле длиннофокусных объективов аналогичного класса. Но, выбирая тот или иной объектив, помните, что разница в цене обусловлена не качеством, а сложностью изготовления. Даже с помощью дорогого длиннофокусного объектива можно получить картинку хуже стандартного объектива.
• Портретные объективы (50-85 мм). Используя при фотосъемке объективы с такими фокусными расстояниями, вы получите меньше геометрических искажений, чем при более коротком. Плюс ко всему, в отличие от телеобъективов (так называемых «телевиков»), обеспечивают приемлемую светосилу, о которой я подробнее расскажу несколько позже. Исходя из этого, такие объективы считаются оптимальными для съемки людей.
• Длиннофокусные, телеобъективы (> 85 мм). Предназначены для фотосъемки с дальнего расстояния, без возможности приблизиться к объекту. Подходят для съемки архитектурных объектов, животных, спортивных мероприятий, удаленных знаменитостей и т.п. Широкоугольные (24 — 35 мм) и сверхширокоугольные (< 24 мм). Предоставляют возможность снимать в условиях тесного пространства, например при съемке интерьеров или крупных объектов в помещениях. Помимо этого широкоугольные объективы используются для создания панорам из-за очень широкого угла зрения. Данный тип объектива позволяет снимать человека в полный рост с расстояния в 1-1 ,5 м. Недостатком (или особенностью) широкоугольного объектива является наличие дисторсии (геометрических искажений) — кадр будет иметь вид, натянутый на шар, что неприемлемо при наличии на фото лиц. При покупке таких объективов старайтесь не экономить, чтобы не разочаровываться от полученных результатов в дальнейшей работе.
• Объективы фиш ай (fish еуе — рыбий глаз) . Объективы данного типа обладают фокусным расстоянием 6-16 мм с расширенным углом зрения и отсутствием борьбы с дисторсией. Любой снимок «рыбьим глазом» будет сильно искажен, поэтому такие объективы используются для художественной съемки, где дисторсия применяется как художественный стиль.

Также имеется несколько категорий объективов с изменяемым фокусным расстоянием (зумом), где действует правило: чем шире диапазон фокусных расстояний (т. е. больше кратность зума), тем сложнее оптическая схема и, следовательно, труднее обеспечивается приемлемое качество фотоснимков. Но таким образом фотограф получает более широкие возможности композиции кадра, увеличивая фокусное расстояние для съемки дальних объектов и уменьшая для ближних. Существуют зум-объективы с огромным диапазоном фокусных расстояний и используются как стандартные, так и длиннофокусные. Правда «грешат» маленькой светосилой и большими геометрическими искажениями, вдобавок достаточно дороги, оставляя за собой одно преимущество — универсальность.

Зум или фикс: какой объектив выбрать?

Оба типа объективов имеют свои плюсы и минусы. С зум-объективом можно устанавливать различные фокусные расстояния , что поможет приближать или отдалять объект съемки, при этом оставаться статичным.

Благодаря этой особенности зум-объективы особенно хороши в репортажной фотографии. Например, при спонтанной съемке с таким объективом вы не упустите интересные моменты. А недостаток у зумов, пожалуй, только один - маленькая светосила .

Конечно, существуют объективы и с переменным фокусным расстоянием, и с хорошей светосилой, но цены на них очень высокие. Кроме того, такие «стекла» обычно больше и тяжелее, что не для всех удобно. Да, и починка при поломке влетит в копеечку.

Хорошие фиксы можно приобрести за сравнительно небольшую цену. С ними лучше снимать при слабой освещенности. К тому же при большом значении диафрагмы уменьшается зона резкости, за счет чего фон получается мягким и появляется любимое многими боке.

Недостатком фикс-объективов является их неизменное фокусное расстояние. При репортажной съемке это может стать помехой, так как вам придется много передвигаться, чтобы снять объект в желаемом масштабе. А из-за этого можно не успеть сделать нужный кадр.

Не менее важный параметр объектива, чем фокусное расстояние. Он характеризует степень ослабления светового потока при максимально открытой диафрагме фотоаппарата. Чем она больше, тем больше света на матрицу пропускает объектив и тем более короткую выдержку можно выставить при съемке. Данный параметр имеет огромное значение при фотосъемке в условиях недостаточного освещения . Например, если объектив со светосилой 1:4,5 даже с полностью открытой диафрагмой дает снять светлый кадр с выдержкой 1/30 с, все движущиеся объекты будут смазаны. Вам придется поднять светочувствительность (ISO) на пару ступеней, а это, в свою очередь, чревато цветовым шумом; либо сменить оптику на что-нибудь посветлее. Таким образом объектив светосилой 1:2,8 способен снимать в аналогичных условиях с выдержкой 1/125 с, и кадр получится четким.

Кроме того, большая светосила позволяет сильнее размывать фон при фотосъемке с полностью открытой диафрагмой, что хорошо выглядит на портретах и художественных снимках. Параметр светосилы зависит от качества, количества и диаметра оптических линз, а также от конструктивных особенностей объектива. Посему, большую светосилу имеют короткофокусные объективы и объективы с меньшим диапазоном фокусных расстояний. Наибольшей светосилой обладают короткофокусные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Рассматривая для покупки объектив с зумом, обратите внимание, что они имеют два значения светосилы: при минимальном и максимальном фокусе. Исключением являются лишь дорогие профессиональные объективы, которые могут сохранять одно значение светосилы для всех фокусных
расстояний.

Кроп-Фактор

Практически все пленочные фотоаппараты (зеркальные и мыльницы), использовали в прошлом и по настоящее время используют пленку формата 35 мм . Размер кадра на этой пленке составляет 36х24 мм. Соответственно, такой размер кадра был взят за основу при появлении цифровой фотографии, так что профессиональные цифровые зеркальные камеры оснащаются матрицами 36х24 мм (так называемый полный кадр). Такой размер матрицы обеспечивает отличную светочувствительность, но увеличивает габариты, вес и стоимость фотоаппарата. Поэтому все современные цифровые мыльницы, системные камеры и недорогие цифровые зеркальные камеры оснащаются матрицами меньшего размера.

Это число, на которое надо умножить размер матрицы для получения полного кадра. Все это создает путаницу при определении фокусных расстояний, потому как объектив с фокусным расстоянием 100 мм при кроп-факторе 2 будет давать такой же угол зрения, что и 50 мм на полном кадре. Поэтому, для камер с кроп-фактором часто приводят не истинные фокусные расстояния, а эквивалентные, в пересчете на полный кадр, а параметр этот называется эквивалентное фокусное расстояние - ЭФР. Камеры со встроенными объективами (так называемые, мыльницы) наиболее часто обладают кроп-фактором от 6 до 7,5, но маркируются различно: где-то этот параметр ЭФР, а где-то реальные фокусные расстояния.

Необходимо обязательно брать во внимание при выборе объектива для фотокамеры. Вот вам яркий пример, стандартный объектив с фокусными расстояниями 24-70 мм на камере с кроп-фактором 2 будет работать как 48-140 мм, т.е. станет вообще длиннофокусным и непригодным для съемки в помещении.

Самая полезная и самая популярная функция, на которую обращают внимание пользователи немного знакомые с современными фотокамерами это - оптическая стабилизация . На данный момент ей оснащаются многие объективы. В ее основе лежит специальная корректирующая линза, работающая в тандеме с механизмом сдвига. Во время съемки она ведет себя так, чтобы компенсировать колебания рук фотографа.

Благодаря оптическому стабилизатору мы можем снимать на более длинной выдержке. К примеру, при получении фотоснимка с рук, используя объектив с фокусным расстоянием 85 мм, то чтобы получить четкий снимок необходима выдержка не менее 1/100 с. Наличие стабилизатора позволяет уверенно снимать на 1/80 с и даже на 1/60 с. Эффективность стабилизаторов заметно отличается, и производитель объектива обычно указывает количество ступеней, на которое можно сузить диафрагму при включении стабилизатора, но при этом ценой удлинения выдержки.

Недостатком данной функции является некоторое снижение резкости из-за движений механизма стабилизации. При фотосъемке со штатива или с короткой выдержкой рекомендуется отключать оптическую стабилизацию . Современные цифровые мыльницы, интегрированные камеры и некоторые недорогие «зеркалки» оснащаются встроенным стабилизатором, обеспечивающим стабильность кадра путем
сдвига матрицы. Система сдвига матрицы дешевле в производстве и избавляет от необходимости встраивать стабилизатор в объективы, правда эффективность ее оставляет желать лучшего.

Используется для выделения объекта на снимке. В современной фотографии это наиболее часто практикуется и имеет модное название блюр (от англ. — blur ). Чем дальше фоновые объекты от зоны резкости, тем менее четкими они получатся. Таким образом, при фотосъемке на максимально закрытой
диафрагме, когда зона резкости очень велика, все фоновые объекты останутся четкими, но если открыть диафрагму пошире, зона резкости уменьшится и фон станет размытым, а точечные источники света и просто яркие объе к ты превратятся в светлые пятна (эффект боке). При желании размыть фон, лучше всего максимально открыть диафрагму и взять ракурс, при котором фоновые объекты находятся на большом
расстоянии от точки фокуса. Форма боке зависит от оптической схемы объектива и формы отверстия диафрагмы. Считается, что чем равномернее окрашены пятна и чем более правильную форму они имеют, тем красивее размытие. Данный эффект получил особое распространение в .

Что такое объектив? Прежде всего это душа фотоаппарата! Душа состоит из нескольких линз, расположенных в корпусе (последний ещё называют оправой), а задача объектива заключается в том, чтобы спроецировать на поверхность матрицы (или плёнки) увиденную вами картину реального мира. В момент нажатия кнопки оптика пропускает свет и рисует на матрице изображение нужного размера. Светопись, не иначе!

Объективы, как известно, характеризуются фокусным расстоянием и светосилой. На самом деле объективы могут иметь много характеристик: тип байонета, просветление линз, разрешение, автоматическую (или ручную) фокусировку, они могут передавать данные в фотокамеру, иметь или нет пылевлагозащиту... Автоматикой снабжены почти все современные объективы, многие нашпигованы электроникой, разнообразными микромоторчиками, а в оптике Canon и Nikon бывает встроен ещё и стабилизатор изображения.

Кроме того, объективы могут быть намертво встроены в камеру (как в мыльницах и компактах), а бывают в виде отдельного устройства, которое ставится на фотоаппарат со сменной оптикой (например, зеркальная камера.) Такие линзы расширяют ваши возможности в фотосъёмке почти неограниченно, и в той же мере опустошают кошелёк:) Сменные объективы могут продаваться отдельно, а могут идти в поставке с фотоаппаратом.

Как узнать фокусное расстояние и светосилу объектива? Они указываются на оправе рядом. Рассмотрим для примера древний объектив Гелиос — берём его в руки прямо с картинки и просто читаем:)

Начнём с названия — "МС Helios-44К-4". Эта модель имеет многослойное просветление (буквы "МС") и байонетное крепление "К" (буквы видим в названии). Просветление нужно для уменьшения отражения света от поверхности линзы, а с байонетом "К" оптику можно установить на любой фотоаппарат с таким же креплением (и без всяких адаптеров!), например, на любую зеркалку Pentax — даже на цифровую. Объектив имеет постоянное фокусное расстояние 58 мм (видим справа), рядом указана светосила — f2 (обозначена 1:2). Ещё есть посадочная резьба для светофильтров — М52x0,75, оптика выпускалась для фотоаппаратов Зенит (Zenit), имеющих байонет "К". Объектив изготовлен на Красногорском механическом заводе, о чём нам поведает значок призмы с преломлённым лучом — фирменный заводской знак...

Чтобы понимать обозначения современной оптики, нелишне ознакомится со статьёй маркировка объективов , которую можно пропустить тем, кто выбирает компактный фотоаппарат — им необходимо знать только фокусное расстояние и светосилу его оптики, поэтому, в первую очередь, мы рассмотрим на что влияют именно эти характеристики.

При выборе объектива новичку нужно сосредоточить внимание сначала на фокусном расстоянии: потому что вполне известны задачи, в которых могут применяться объективы широкоугольные, нормальные и длиннофокусные. Первые из них "отдаляют" картинку (в кадр захватывается больше пространства), а последние, наоборот, приближают (ну словно в бинокле.)

фокусное расстояние 1	объектив	цели фотосъёмки	угол зрения
4 - 16 мм	рыбий глаз	пейзаж, арт, специ- фические ландшафты	180° и более
10 - 24 мм	сверх- широкоугольник	интерьер, пейзаж, намере- нное искажение пропорций	84 - 109°
24 - 35 мм	широкоугольник	пейзаж, архитектура, стрит-фотография	62 - 84°
50 мм (35 - 65)	стандартный	пейзаж, портрет, макро 2 и всё что угодно!	46° (32 - 62)
65 - 300 мм	телеобъектив	портрет, спорт природа, макро	8 - 32°
300 - 600 и более мм	супер- телеобъектив	животные и спорт издалека	4 - 8°

1 фокусное расстояние объектива дано в ЭФР
2 макросъёмка более зависит от минимальной дистанции фокусировки и других свойств объектива.

Объектив, сюжет фотосъёмки и фокусное расстояние мы сейчас объединим в более простую и наглядную таблицу. При этом следует понимать условность всякой цифири; невозможно утверждать, что нельзя снимать людей в полный рост 300 миллиметровым объективом, или, скажем, 24 мм широкоугольником. Да хоть "рыбий глаз"! Но для классических портретов лучше всё-таки использовать указанные фокусные расстояния, ибо здесь геометрические искажения, свойственные широкоугольникам, недопустимы.

Более подробно про фокусное расстояние читаем здесь:

Кроме фокусного расстояния очень важна и светосила объектива. Что это такое? Светосила — это (очень грубо) отношение диаметра отверстия диафрагмы к фокусному расстоянию объектива. Если ещё грубее, то это просто размер дырки в объективе:-) И чем она больше, тем больше поступает света и лучше снимать при слабом освещении. Величина отверстия может регулироваться диафрагмой для управления глубиной резкости и устранением возможных искажений.

Вот типичные значения:

1:1.4, 1:2, 1:2.8, 1:4, 1:5.6 и т. д.

На самих объективах светосилу именно так и обозначают: через двоеточие. Чем меньше дробь, тем меньше отверстие диафрагмы и наоборот. На всяких сайтах и в литературе могут встречаться обозначения 1/1.4, 1/2.0, 1/2.8, 1/4, 1/5.6 ... Для краткости часто отбрасывается впереди стоящая единица, например: 1.4, 2.0, 2.8 ... Так же часто вместо единицы может использоваться буква “f”: f/1.4, f/2.0, f/5,6.
И она же без дроби: f1.4, f2.0, f5,6 и т.д.

Объективы бывают светосильные и не очень. От чего это зависит? Максимальное количество света, способного пройти через оптическую систему объектива, ограничивается диаметром линз в его оправе. Чем больше этот диаметр, тем больше пройдет света, и тем выше светосила. И выше, разумеется, размеры, вес и цена: чем толще объектив, тем дороже... :)
Конечно, я пошутил. Цена ещё зависит от качества изготовления линз, их шлифовки, просветления, сборки объектива и качества всех его компонентов. Но вернёмся к светосиле.

светосила выше f/2.8 (например, f2, f1.8, f1.4, f1.2) характеризует светосильный объектив, а вот f3.5 и ниже — тёмный :)

Тут всё просто: чем больше отверстие — тем больше поступает света — тем лучше. Некоторые фотолюбители стремятся приобрести максимально светосильный объектив, полагая, что им проще снимать при недостатке освещения, и что в такой оптике шире возможности для управления диафрагмой.

Всё верно, но, даже если не принимать в расчёт отрезвляющего удара по кошельку, следует всегда понимать две вещи:

1. Даже очень большая светосила объектива не является показателем его качества, особенно это относится к недорогим объективам малоизвестных фирм. Один из специалистов Zeiss Ikon Вольф Веран как-то сказал: "Важна не абсолютная максимальная светосила, важна максимальная апертура, при которой объектив способен создавать качественное изображение".
Поясню сказанное. Обычно для устранения возможных искажений и получения достаточной резкости фотограф зажимает диафрагму: нормально, если на 1-2 деления, и отлично, если этого делать не приходится. Если у светосильной оптики приходится прикрывать отверстие до f5.6, чтобы получить приемлемую картинку — то грош цена такому объективу.
С другой стороны, максимально качественная картинка получается у подавляющего числа объективов именно на диафрагмах диапазона 5.6—8.0 . Именно за пределами данного диапазона начинаются оптические искажения всех сортов, например, падение детализации, вызванное открытыми отверстиями (и дифракцией на закрытых). Не нужно смотреть сотни тестов, известно по опыту. Но у качественной оптики аберрации будут не критичны для фотосъёмки на открытой диафрагме, и вот только тогда высокая светосила является огромным плюсом.

2. Светосильный объектив сам по себе не даёт интересной и качественной в творческом плане фотографии...

Ну а достоинства такой оптики достаточно известны. Светосильный объектив идеален для работы в условиях слабого освещения, незаменим для фотосъёмки портретов и привлекает возможностью менять глубину резкости в более широких пределах.

Вот как можно снимать подобным объективом ночью с рук и без штатива:

50 мм, f/1.4, 1/30 сек, ISO = 100

Благодаря большой светосиле удалось добиться очень достойной (для ночного времени) выдержки в 1/30 сек, которая, впрочем, всё равно является длинной для объектива с эфр 75 мм. Почему же тогда снимок не смазан? Помог стабилизатор изображения и, конечно, нетрясущиеся руки:) Что можно сделать чтобы ещё укоротить выдержку? Светосилу не увеличишь, она и так максимальна. Правильно, задрать повыше ISO! При ISO 200 выдержка была бы 1/60, при ISO 400 — 1/120 с, а этого уже вполне хватит! На большой матрице зеркалки шумы на ISO 400 вполне приемлемы, чего не скажешь о компакте.

Кроме того,
светосильные объективы дают меньшую глубину резкости:

50 мм, f/2.4, 1/20 сек, ISO = 200

Здесь есть изрядная доля гротеска, поскольку с глубиной резкости я "слегка" преувеличил. Но это отнюдь не специальный Tilt-shift объектив, и вовсе не пейзажная съёмка, а игрушечный ландшафт, где свинья снята с расстояния примерно... в 1 метр. Благодаря большой светосиле объектива и малой дистанции съёмки удалось добиться впечатляющей глубины резкости. И диафрагму пришлось прикрыть до f/2.4, ибо при максимальной f/1.4 свинка не вмещается в ГРИП

Для тех кто выбирает сменную оптику нелишне знать её обозначения. Таблицу, которая имеется в более подробной статье маркировка объективов , я привёл ниже и здесь — пригодится.

Маркировка объективов

Характеристика объектива	Canon	Nikon	Pentax	Sony	Sigma	Tamron
Байонет	EF/EF–S	F	KAF/KAF2	A	любые	любые
Для полного кадра (FF)	EF	FX	FA	-	DG	-
Только для кропа (матрица APS-C)	EF–S	DX	DA	DT	DC	Di II
Профессиональная серия	L	–	*	G	EX	SP
Стабилизатор изображения	IS	VR	В камере	В камере	OS	VC
Ультразвуковой мотор	USM	SWM	SDM	SSM	HSM	USD
Внутренняя фокусировка	I/R	IF	IF	–	IF/HF	IF
Низкодисперсные линзы	UD	ED	ED	–	–	LD/AD
Апохроматические линзы	–	–	–	APO	APO	HID
Асферические линзы	AL	AS	AL	–	ASP	ASL
Компактный объектив	DO	–	Limited	–	UC	XR

Дефис "-" в таблице означает отсутствие данной характеристики (или отсутствие нужных сведений). Объективы для полного кадра, как правило, могут устанавливаться на "кроп" (матрица APC-S), но не наоборот.
Звёздочка "*" означает не сноску, а маркировку профессиональной серии объективов Pentax.
Компактный объектив — это не объектив мыльницы, а объектив, имеющий очень малые габариты и вес:)

"Зеркальщику", разумеется, нужно знать какой у его фотокамеры тип крепления (байонет). Байонет обеспечивает стыковку фотоаппарата и объектива, при этом иногда важно понимать совместимость старой оптики с новой фотокамерой, или совместимость оптики как одной фирмы, так и сторонних производителей. Поэтому новичку, собравшемуся брать зеркалку, не лишне ознакомиться с типами креплений:

Давайте посмотрим более полный список характеристик объектива, который следует принимать во внимание. Выделенные пункты вместе с металлическим байонетом, высокой светосилой (и ценой!) характеризуют "более профессиональные" объективы.

1. Байонет
2. Фокусное расстояние
3. ЭФР (для справки)
4. Светосила (максимальная диафрагма)

Первые 4 пункта мы уже рассмотрели выше.

5. Минимальная дистанция фокусировки (МДФ)

МДФ влияет на способность объектива к увеличению и одна из главных характеристик макрообъектива - чем меньше дистанция фокусировки, тем лучше, т.к. позволяет сфокусироваться на объекте съёмки с предельно короткого расстояния (иногда почти вплотную к объективу), т.е. захватить "больше объекта" в кадр. МДФ начинает свой отсчёт от плоскости матрицы и у макро-объективов дистанция эта всегда меньше, чем у обычной оптики с таким же фокусным расстоянием.

6. Полнокадровый объектив или для камер APS-C

Вытекает из обозначения в названии объектива. Таблицу "маркировка объективов" я приводил выше, она вам пригодится и при чтении следующих характеристик.

7. Стабилизатор (Canon и Nikon)

Стабилизатор изображения имеется в объективах от Canon и Nikon (не во всех, а только в дорогих!), обозначается соответственно is и vr, а объективы Pentax, Sony и Olympus в стабилизации не нуждаются, поскольку стабилизированы самой камерой (технология на сдвиге матрицы).

8. Ультразвуковой мотор фокусировки

Такой моторчик фокусируется быстрее и точнее отвёрточного привода, а так же издаёт гораздо меньше шума. Но точность зависит ещё и от метода фокусировки фотоаппарата (фазовый или контрастнтный), наличия крестообразных датчиков в камере и совершенства програмных алгоритмов.

9. Внутренняя фокусировка

Фокусировка происходит за счёт перемещения группы линз внутри объектива. В результате передняя линза объектива неподвижна при фокусировке, что облегчает применение светофильтров во вращающейся оправе.

10. Пылевлагозащита

Всепогодное исполнение (то бишь резиновые прокладки в щелях) это такая хорошая, но неясная штука, которая не предполагает снимать в проливной дождь или, тем более, под водой. Так же оно не защищает от пыли ни объектив ни камеру (тоже пылевлагозащищённую) при смене оптики:-) А равно и не мешает попадать пыли на переднюю линзу во время съёмки, но снимать... в тумане, снегопаде или в брызгах воды сердце радуется, а на душе светлее и спокойнее! :-)))

11. Диаметр резьбы под фильтр

Тут всё ясно: диаметр резьбы светофильтра должен совпадать с диаметром резьбы объектива.

12. Количество лепестков диафрагмы

Количество лепестков диафрагмы (чем больше, тем лучше) и их закруглённость влияют на красивое размытие фона (бокэ). Считается (кем и почему - неизвестно, но считется) что 9 лепестков — это высший показатель. Кстати, некоторые советские объективы имели куда большее количество лепестков. Ну и где же полное счастье? :-)

13. Габариты, вес и цена:-)

Как выбрать самый лучший объектив? :-) На столь бессмысленный вопрос, как ни странно, можно дать вполне осмысленный ответ. Мало того, он подойдёт даже тем, кто совершенно не разбирается в оптике!

Самый хороший объектив имеет большой диаметр и вес, а кроме того, стоит дороже других:-)

Вот, собственно, и всё, что нужно знать про объективы! Шучу, конечно шучу. И никто не гарантирует, что вы получите им отличные, или хотя бы просто технически качественные фотографии.
Насчёт выбора оптики: не советую хватать и изучать всё сразу — поснимайте родным объективом идущем в поставке, а со временем сами поймёте, чего вам не хватает — иного набора фокусных расстояний, или, скажем, светосилы. По секрету скажу, что чаще всего не хватает умения снимать…

В общем, что такое объектив говорить можно много. Именно он душа фотокамеры, а не 3-х дюймовый сенсорный дисплей, как думают некоторые:) Именно объектив рисует изображение на матрице, будь то матрица самой дорогой зеркалки, или самой дешёвой мыльницы. Именно он характеризует фокусное расстояние, а значит и угол зрения на мир. И многие ошибаются, когда тщательнейшим образом выбирают фотоаппарат — по мегапикселям, по размеру матрицы, по экрану, дизайну, весу, эргономике, рекламе и рекомендации друзей, а объективу уделяют внимания гораздо меньше, а в компакте его либо оценивают по "большому зуму", либо вообще не принимают во внимание.

При выборе зеркального фотоаппарата, история нередко повторяется. Объектив к фотокамере воспринимается как некая данность, идущая в поставке, а некоторые даже не знают, что объектив в зеркалке можно менять. Такой подход к выбору фотоаппарата деструктивен. И однажды, когда меня в очередной раз спросили «чем отличаются зеркалки начального ценового диапазона», я не удержался и ответил: установленным объективом.

Действительно, чем принципиально отличаются зеркальные фотокамеры, имеющие приблизительно один год выпуска, матрицу и одинаковую цену? Логотипом? Байонетом? Экранчиком? Расположением кнопок? Чем ещё? Только объективом, который накрутили на тушку!

Поэтому рассмотрим конкретные объективы более подробно. Не стоит рассматривать их описание, как рекламу оптики Pentax. Ничего не поделаешь, звёзды сложились так, что я пользуюсь этой системой, во-вторых, показан типичный набор фокусных расстояний (схожие есть у любой фирмы), в-третьих, будут рассмотрены и некоторые конкретные объективы сторонних производителей. Любая оптика имеет не только похожие достоинства, но и схожие недостатки: например, дисторсию на широком угле — таковы законы всех оптических систем, а не только Canon, Nikon, Pentax — да хоть Leica и все прочие...

Но дело даже не в этом. Тестировать все объективы подряд у меня нет возможности, поэтому я старался подобрать не разнообразие производителей оптики, а наиболее востребованные фокусные расстояния, интересные разным категориям фотолюбителей.

1 объектив MACRO 100 mm f/2.8 WR в составе странички "макросъёмка".

Почему список не продолжен длиннофокусными объективами?

Длиннофокусные объективы (начиная с 200-300 мм и выше) довольно сильно ограничены выбором сюжетов фотосъёмки, почти обязательным штативом и, вообще, слишком специфичны. Светосильные "длинностволки" (даже фиксы) — большие, тяжелые, очень дорогие, но ими всё равно затруднительно снимать в пасмурную погоду.

Это относится не только к объективам для зеркалок, но и к оптике мыльниц, которые становятся больше при наличии гигантского суперзума и вот уже не лезут в карман:)

Зачем? Фокусное расстояние 28-116 с лихвой перекроет подавляющее большинство сюжетов! Есть широкий угол, стандартный, умеренное телеположение. Обычному любителю (и тем более новичку) этого более чем достаточно, недаром китовые объективы зеркалок не выходят за пределы 18-55 мм. Даже если у вас есть гигантский зум, но имеется возможность подойти ногами — не снимайте на длинном конце.
Но кому тогда нужен тяжёлый длиннофокусный объектив?

Кто профессионально снимает на стадионе, занимается фотоохотой, съёмкой в горах, или является репортёром (особенно папарацци), тот знает, что делает. Как видим, сюжеты сильно ограничены, а люди эти не нуждаются в описании длиннофокусного объектива. Не каждому репортёру позволят подойти к президенту и щёлкнуть ему в лицо мощной вспышкой.

Поэтому тяжело представить множество начинающих фотолюбителей с постоянно прикрученной к фотоаппарату трёхсотмиллиметровой "трубой", а вот с широким и нормальным углом — сколь угодно! Если вы блестяще опровергните мнение своей регулярной длиннофокусной практикой, то это будет скорее великолепное исключение, лишь подтверждающее данное мнение:)

Дешёвые объективы

Китовые объективы очень хлипкие (дешёвый пластик), производитель на всём пытается сэкономить, всё разболтано, автофокус шумит и мажет, стабильное отсутствие резкости. А что вы хотите от дешёвой оптики... надоела низкая светосила и мыльные картинки? Купите Эльку (профессиональные объективы от Canon серии L) и не мучайтесь!

Подобные высказывания нередки на многих форумах. Дешёвый объектив не может снимать хорошо априори! — в это уверовало большинство, если не все. И ладно бы мысль озвучили дотошные профессионалы, но и новички туда же... повторяют словно заклятие, как будто речь идёт о явном браке для гарантийного ремонта.

Но характеристики китового объектива обычно вполне достойны для любительской оптики. Однако многие уверены — учиться фотографировать домочадцев можно лишь купив самую дорогую оптику высокого класса — самую светосильную, самую пылевлагозащитоударостойкую, самую профессиональную (и чтобы скоростной пьезо-моторчик) :)

Но объектив инструмент, а не самоцель. Целью является фотография. Посмотрим снимок, сделанный одним из самых дешёвых объективов (дешевле некуда). Это даже не "плохонький" кит, в который только ленивый не кидает камни на форумах, не взирая на лейблы известных забугорных фирм (и даже собственное неумение снимать). Судя по цене, это гораздо хуже:) Советский "Гелиос" (а точнее, фотографию, сделанную им) в студию!

Я вовсе не призываю пользоваться старой оптикой, накрученной на современную цифрозеркалку. Люди развращённые автофокусом и прочей автоматикой будут глубоко разочарованы, но дело не в удобствах пользования, речь идёт о качестве снимка. Поверьте, Гелиос-44К-4 далеко не самый великолепный объектив из советской оптики, а цена ему максимум 30-40$ в погожий день. Да за такие деньги он вообще (по идее!) не должен снимать, но ведь снимает гад:-)

Новые объективы "для дальнейшего роста"...

Это расхожее заблуждение нередко встречается в вопросах новичков. Разумеется, рост мастерства фотографа (как начинающего, так и профессионала) никак не зависит от покупки новой оптики, которую следует рассматривать лишь приобретением иного инструмента для фотосъёмки (и не более того.) Прежде чем вы решитесь купить новые (и дорогие!) объективы, посмотрите свои самые лучшие фотографии, которые сняты изруганным и дешёвым стандартным зумом. И если даже запоротых кадров окажется гораздо больше чем хороших, это не повод бежать в магазин менять оптику (а заодно и фотоаппарат!), но повод учиться фотографии.

А ваши снимки не смазаны от тряски камеры? Или от неверно выбранной экспозиции (например, при достаточном свете длинная выдержка и зажатая диафрагма даст смазанный снимок, а длинная выдержка при открытой диафрагме — пересвеченную фотографию). Вы не используете штатив при плохом освещении, или трясутся руки при хорошем? Из головы фотомодели торчит телеграфный столб, а лицо расположено внизу кадра? У вас постоянно завален горизонт, а выбеленное небо режет глаз? Вам не нравятся снятые сюжеты?
Всё чаще сравниваете объективы в каталогах? Изучаете цены?
Увы,

покупка профессиональной оптики здесь ничем не поможет.

Выжми из объектива всё!

Объективы: классификация, характеристики, сферы использования

Подавляющее большинство начинающих фотографов покупают свою первую зеркалку со стандартным так называемым «китовым» объективом. Он хорош только на первое время, с ростом мастерства возможности «кита» перестают удовлетворять даже самого нетребовательного фотографа. Возникает вопрос: что купить взамен? Чтобы на него ответить, нужно разобраться: какие бывают объективы, для каких целей они используются и что влияет на их цену.

Фокусные расстояния

Главный критерий деления объективов по типам, а также важнейшая характеристика любого объектива - фокусное расстояние. Именно от него зависит, используется ли этот объектив для фотоохоты, портретной съемки или, скажем, пейзажной. Измеряется фокусное расстояние в миллиметрах, но это несколько условная величина.

Еще с пленочных времен стандартными считались объективы с фокусным расстоянием 50 мм. В те времена объективы с переменным фокусным расстоянием были слабо распространены, многие фотографы имели один только «полтинник», а кадрировали картинку «ногами», приближаясь и удаляясь от объекта съемки. 50 мм - это среднее значение: не широко и не узко. Чтобы наглядно его представить - закройте один глаз. То, что вы увидите вторым, примерно и будет угол обзора 50-миллиметрового объектива.

Объективы, у которых фокусное расстояние находится в диапазоне 70-150 мм, принято считать портретными. Оговоримся, что портрет можно сфотографировать любым объективом (правда, он при этом может получиться весьма специфичным), но классикой портретного дела являются именно эти расстояния: на фокусных менее 70 мм возможны широкоугольные искажения, а на фокусных более 150 мм фотографу нужно будет отходить от модели слишком далеко.

Портреты, снятые на «рыбий глаз», очень специфичны

Объективы с фокусным более 150 мм называются телевиками. Это оптика для тех, кто хочет снимать издалека с большим увеличением. Телевики бывают разные: и 200-миллиметровые, и 300-миллиметровые, и даже 1000-миллиметровые. С увеличением «дальнобойности» растут габариты, вес и цена.

Кроп-фактор

В пленочную эпоху проблем не было, так как все аппараты работали с определенным размером пленки (самый популярный - 24х36 мм). Сегодня большинство цифровых матриц - кропнутые, то есть имеющие размер меньше, чем 24х36 мм. На таких аппаратах объективы начинают работать несколько иначе. Формально фокусное расстояние и все связанные с ним искажения остаются, однако угол обзора объектива сужается. Это легко представить наглядно, если в графическом редакторе обрезать по краям половину кадра.

Учитывая то, что у каждого аппарата кроп-коэффициент свой, все бы давно запутались, если бы производители оптики не договорились маркировать объективы фокусными в пересчете для полноформатных камер. Это позволяет стандартизировать фокусные расстояния, но, чтобы пересчитать значения для своего аппарата, фотографу нужно знать кроп-коэффициент. Запомнить его несложно. У кропнутых зеркалок Nikon , Sony , Pentax , Samsung , а также беззеркалок Samsung и Sony он равняется 1,5, у аппаратов Canon ххххD, xxxD, xxD-серий, а также 7D - 1,6, у кеноновской серии xD - 1,3, беззеркальные и зеркальные Olympus и Panasonic - 2. Именно на эти числа нужно умножить цифры, написанные на объективе. Ничего не нужно умножать владельцам полноформатных камер типа Canon 5D или Nikon D700 - у них кроп-фактор равняется единице.

Фикс или зум

Конструктивно все объективы можно разделить на 2 вида: с постоянным фокусным расстоянием и с переменным. Или, по-простому, фиксы и зумы. Особенности обеих категорий ясны уже из названий: у фиксов нет возможности отдалять или приближать картинку, тогда как у зумов она есть. Использовать объективы с постоянным фокусным значением или переменным - это один из ожесточенных фотохоливаров. Каждый подход имеет свои плюсы и минусы, и правильного ответа не существует.

Фиксы бывают очень компактными ...

На стороне фиксов самый главный плюс - качество изображения. Фикс по картинке всегда будет лучше зума аналогичной ценовой категории, и ничего удивительного в этом нет - законы физики. При этом фиксы легче, компактнее и дешевле. Однако в вопросе удобства пользования зумы намного предпочтительнее. Там, где владелец фиксов будет перемещаться с места на место или истерично ставить на аппарат другой объектив, владелец зума просто поменяет фокусное расстояние кольцом на объективе и сделает кадр.

Не так критичен и вопрос качества. Есть зумы, которые дают картинку ничуть не хуже фиксов, просто они стоят дороже. За удобство приходится платить. Хотя экономический вопрос тоже неочевиден. Зумы дороже, но могут покрыть фокусные расстояния, на которые потребуется несколько фиксов. И так можно продолжать бесконечно.

...а зумы громоздкими

В целом проблему выбора из зумов и фиксов можно решить так. Если вы снимаете динамичные сюжеты (репортаж, спорт, трэвел-фотография), то для вас гораздо лучше подойдут объективы с переменным фокусным. Для всех других видов съемки можно пользоваться фиксами. У наиболее прагматичных фотографов в кофре обычно находятся «стекла» обоих видов.

Отметим также, что тип объектива никак не влияет на его функциональность. Если у объектива фокусное расстояние 400 мм, то он телевик, будь то фикс или зум.

Максимальная диафрагма

То, насколько сильно может открыться диафрагма объектива, называется светосилой. Это немаловажный параметр любого объектива. Тут разных мнений нет - чем больше светосила, тем лучше объектив. С ней и фон можно сильнее размыть, и в сумерках снимать, и выдержку увеличить, чтобы не было смазывания. Проблема со светосилой только одна: ее увеличение существенно повышает цену объектива. Например, объектив с фокусным 50 мм и светосилой 1,8 стоит около 5 тыс. руб., тогда как 50/1,4 - 11-12 тыс. руб. Конечно, они отличаются не только диафрагмой, однако разница в цене более чем двукратная.

Светосила обозначается диафрагменным числом - отношением фокусного расстояния к диаметру светового отверстия объектива. У диафрагменного числа обратная зависимость, то есть чем оно меньше, тем сильнее физически может открыться диафрагма. «Светлыми» принято называть объективы с диафрагмой 2,8 и шире, «темными» - 3,5 и уже.

Canon 50/1,2

Есть и еще один нюанс: «светлый» объектив всегда будет тяжелее и габаритнее, чем его «темный» коллега. Светосила еще один плюс для объективов с фиксированным фокусным расстоянием. В силу своей простоты и дешевизны они обычно более светосильны, чем зумы. Если для зумов диафрагма 2,8 это предел, выше которого не прыгнуть даже топовым «стеклам», то фиксы часто бывают с относительным отверстием 1,8, 1,4 и даже 1,2.

Особые объективы

Есть несколько категорий объективов для специализированных видов съемок. Фокусное расстояние и диафрагма у них, как и у обычных «стекол», но есть дополнительные возможности. Самый популярный пример - макрообъективы. Их особенность - маленькая дистанция фокусировки и большой масштаб изображения. Сфотографировать маленького жучка во весь кадр обычные объективы не могут. А вот макростекло может выполнять функции обычных объективов. В зависимости от фокусных из «макрушника» получится телевик или портретник. Однако покупать их исключительно для «непрофильных» целей нерационально: макрообъективы стоят дороже, чем обычные.

Существует особый класс шифт- и тилт-объективов. Это «стекла», которые могут либо сдвигаться (шифт), либо наклоняться (тилт) от оптической оси, а бывает, совмещают обе «фишки». Первые используются для съемки архитектуры и иной техники и хороши тем, что позволяют избавиться от геометрических искажений. Вторые применяются для получения резкого изображения объектов, неперпендикулярных оси объектива. Это актуально для макросъемки. В качестве своеобразного бонуса тилт-объектив имеет очень специфическое боке (размытие фона), которое невозможно повторить в графических редакторах и которое активно используется в художественной фотографии. Эффект популярный - на снимках, сделанных этим объективом, объекты выглядят как маленькие игрушки, сфотографированные в натуральную величину. Эти объективы не просто дорогие, а очень дорогие, поэтому и встречаются достаточно редко.

Так снимает тилт-объектив

Есть объективы типа Lensbaby. Они используются для творческих и художественных снимков. Как можно догадаться из названия, подходят для съемки детей. В снимках, которые получаются этим типом объективов, резкая только центральная часть, а края очень сильно размыты. Для повседневной съемки такие объективы не подойдут, ибо эффект быстро приедается, но для периодической - вполне. Тем более что Lensbaby стоит относительно недорого.

Цена

Как мы уже отмечали выше, существует масса параметров, которые напрямую влияют на цену объективов. Чем больше зум, светосила и набор дополнительных возможностей - тем оптика дороже. Даже фокусные расстояния влияют на цену. Самые дешевые «стекла» - с фокусным расстоянием 50 мм, чем дальше от этого значения, тем дороже. Но на цену влияют и другие параметры, которые необходимо знать, чтобы ориентироваться при выборе.

Серия

Есть объективы любительские, есть профессиональные, причем далеко не всегда об их принадлежности к более высокому классу можно судить по техническим характеристикам. Профессиональные стоят дороже не только потому, что у них шире открывается диафрагма или зум больше (хотя это обычно тоже так), - в них используются более качественные стекла, совершенней оптическая схема, лучше пылевлагозащита, в конструкции используется более долговечный металл, а не пластик. Некоторые производители указывают принадлежность к профсерии в маркировке (например, Canon добавляет букву L, а Sigma - EX), другие этого не делают, нужно разбираться самому или спрашивать у консультантов в магазине.

Canon маркирует профессиональные объективы буквой L и красной полоской

Бренд

Оптику изготавливают как производители фотоаппаратов (Canon, Nikon и другие), так и сторонние компании (Tokina, Tamron и другие). «Фирменные» объективы по характеристикам лучше, чем «стекла» других производителей, но они и дороже. Для сравнения: топовый зум Nikon 24-70/2,8 стоит около 42 тыс. руб., тогда как Sigma 24-70/2,8 - 18-20 тысяч. Стоит ли разница в качестве двукратной переплаты, каждый фотограф решает для себя сам.

Формат

Разные объективы рассчитаны на работу с полноформатными или кропнутыми матрицами. Кропнутость сама по себе не делает оптику лучше или хуже, однако для изготовления такого объектива нужно меньше стекла, пластика и металла, поэтому они стоят дешевле. Если у вас кропнутая камера, то использование подобных объективов поможет сэкономить. Часто о кропе объектива можно узнать по маркировке. Canon «называет» такую оптику EF-S (у полноформатных обозначение EF), Nikon добавляет аббревиатуру DX (у полнофортматных ее нет). При этом стоит учитывать, что полнокадровую оптику на кропнутой камере использовать можно, а вот наоборот - нет.

Стабилизатор

Canon и Nikon, в отличие от других компаний, не встраивают в аппараты стабилизаторы изображения, а устанавливают их в объективы. Но не во все. Наличие стабилизатора может поднять цену объектива в 1,5-2 раза, а нужен он или нет - решать фотографу.

65369 Фотография с нуля 0

В этом уроке вы узнаете: Фотообъектив. Устройство и принцип работы. Что такое светосила объектива. Уход за объективами. Фикс или зум-объектив? На что обратить внимание при выборе и покупке фотооптики. Светофильтры.

В первых уроках мы рассмотрели принцип действия цифрового фотоаппарата, из каких основных элементов он состоит, какие типы фотокамер существуют, их характеристики и как выбрать фотокамеру. Настала очередь поговорить о важнейшем элементе фотоаппарата, от которого зависит 70% качества ваших фото - об объективе. Достаточно сложный материал с множеством новых терминов.

Объектив фотокамеры представляет собой весьма сложную конструкцию. Как правило, он состоит из целого ряда стеклянных линз, преломляющих и фокусирующих свет, поступающий в объектив. Благодаря этому увеличивается изображение снимаемой сцены и осуществляется фокусировка на конкретной точке.

Объектив конструктивно состоит из следующих основных элементов: системы линз и сферических зеркал, изготовленных из специального оптического стекла, металлической оправы и диафрагмы. В лицевой части объектива располагается линза, основное предназначение которой состоит в сборе световых лучей. Внутри объектива размешаются уже другие линзы и сферические зеркала, которые отвечают за последующее преломление света и дальнейшее формирование изображения. Количество линз или оптических элементов в конструкции современных объективов может быть разным. При этом они могут быть соединены друг с другом или, наоборот, разделены воздушным пространством. В простейших объективах используется система, состоящая из одной — трех линз. А в высококачественных и дорогих объективах количество оптических элементов, выполненных из различных сортов стекла, может достигать десяти и более.

Устройство сменного объектива (визуально различимы три группы линз)

Высокая точность взаимного расположения линз в объективе достигается за счет крепления линз в металлической оправе. То есть оправа - это не просто корпус объектива, а компонент, обеспечивающий необходимое расстояние между линзами, а также защиту оптических элементов от механических и климатических воздействий. Оправа обычно имеет несколько кольцеобразных деталей. В результате поворота одного из таких колец обеспечивается осевое перемещение той части металлической оправы, в которой укреплен основной блок объектива. Конструкция оправ объектива предполагает возможность ручного или автоматического изменения диафрагмы, то есть регулируемого по величине отверстия, способного изменять количество световых лучей, проходящих через объектив на матрицу цифрового фотоаппарата.

Шестилепестковая диафрагма

Диафрагма в объективе представляет собой светонепроницаемую заслонку с небольшим отверстием в центре, которая просто отсекает световые лучи, проходящие сквозь края линзы. Такая заслонка в подавляющем большинстве объективов состоит из тонких металлических лепестков серповидной формы, установленных по окружности между линзами объектива. Эти лепестки диафрагмы могут поворачиваться одновременно друг с другом, двигаясь в пространство между линзами или выходя из него. Диафрагма служит для изменения глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Уменьшая размер диафрагменного отверстия, мы можем повысить резкость кадра.

Элементы сменного объектива

В устройство объектива может входить фокусировочное кольцо. Оно используется для ручной наводки объектива на резкость. Вращая кольцо объектива, фотограф может сделать резким либо передний, либо задний план. Если же объектив снабжен функцией автофокуса, то фокусировочное кольцо вращается автоматически благодаря специальному мотору. При нажатии на кнопку затвора камеры объектив автоматически фокусируется на резкость. Фиксирование фокусировки обычно происходит при нажатии кнопки спуска до половины.

В современных сменных объективах ведущих производителей применяется ультразвуковой привод фокусировки (USM), встроенный непосредственно в объектив. Благодаря ему обеспечивается очень быстрая скорость работы фокусировки. Существуют объективы и с так называемым отверточным приводом, который механически связывает объектив и фотоаппарат. Такая система работает более медленно и шумно.

Типы ультразвуковых приводов фокусировки объективов Canon

Помимо автофокуса, в конструкции объектива часто встраивается и механизм стабилизации, который компенсирует дрожание камеры при увеличенных выдержках, тем самым, давая фотографу возможность получать резкие кадры в условиях недостаточной освещенности без использования штатива. Объектив с переменным фокусным расстоянием (зум-объектив) имеет специальное кольцо трансфокатора, используемое для изменения фокусного расстояния. С помощью такого кольца можно приблизить или отдалить снимаемый объект в кадре.

Оправа объектива может составлять одно целое с камерой только в том случае, если объектив жестко встроен в фотоаппарат.

В цифровых же камерах, рассчитанных на использование сменных объективов, применяется система крепления объектива — байонет . Такие системы крепления объектива к камере у каждого производителя свои собственные, хотя существуют и некоторые открытые стандарты байонета. Размеры и форма байонета зависят от типа камеры, к которой крепится объектив.

Сам объектив может, в свою очередь, предоставлять возможность для установки разнообразных фильтров. Для этого он оснащается специальной резьбой, расположенной вокруг внешней линзы. Именно на эту резьбу и прикручиваются различные фильтры и другие аксессуары для объективов, о которых мы поговорим ниже.

Объективы фотокамер бывают сменными или несменными.

Несменные объективы устанавливаются постоянно и не подлежат смене на другие. Очевидно, что такие объективы упрощают обращение с фотокамерой, хотя это и не всегда удобно. Например, существенно изменить фокусное расстояние во время съемки не представляется возможным. Остается лишь пользоваться возможностью изменять фокусное расстояние самого несменного объектива либо применять насадочные линзы для получения эффекта широкоугольного или телеобъектива. Правда, в большинстве цифровых фотокамер для выбора подходящей композиции предусмотрена возможность изменения масштаба изображения простым нажатием соответствующей кнопки.

Сменные объективы . Возможность менять объективы в зависимости от конкретной ситуации во время съемки очень удобна для контроля творческого процесса. Например, стоя на одном месте, можно сначала снять с высоким качеством всю окружающую местность широкоугольным объективом, а затем конкретный элемент сцены — телеобъективом. Позволяя устанавливать самые разные объективы, цифровая фотокамера обеспечивает максимальное удобство во время съемки и качество фотографий, хотя комплект сменных объективов стоит достаточно дорого.

Характеристики объектива

Объективы характеризуются двумя основными параметрами - светосилой и фокусным расстоянием. Как правило, значения этих параметров указываются на передней части оправы любого объектива.

Наверняка, если вы не раз слышали такое понятие, как светосильный объектив. Скорее всего, именно светосила играла ключевую роль при выборе той или иной линзы, и конечно же продавец ссылался на этот мистический параметр - светосила!

Вначале давайте разберемся, что такое светосила объектива. Если просто, то светосила - это пропускная способность объектива, т.е. светосила показывает какое максимально возможное количество света проходит через объектив и попадает на матрицу цифрового фотоаппарата. Чем больше светосила у объектива - тем больше света через него может проходить, тем больше возможности при съемке в плохом освещении без использования вспышки или штатива. Кроме того, объектив с большой светосилой помогает сфокусировать фотокамеру. Благодаря тому, что такой объектив пропускает больше света, фотокамера может быть лучше сфокусирована даже при относительно слабом освещении.

Светосила объектива зависит от следующих параметров:

• диафрагма
• фокусное расстояние
• качество оптики

Не будем углубляться в физику, скажу лишь что отношение диаметра максимально открытой диафрагмы к фокусному расстоянию, как раз и будет вашей светосилой (геометрической светосилой объектива). Именно эту светосилу производители оптики и указывают на корпусе объектива - 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:3.5-5.6 и так далее. Естественно, чем больше это соотношение, тем больше светосила объектива. Поэтому светосильные объективы считаются те, у которых соотношение 1:2.8, 1:1.8, 1:1.4 и более.

Фокусное расстояние (ФР) - это одна из важнейших характеристик объектива фотокамеры, которая обычно указывается на объективе и измеряется в миллиметрах. Если быть более точным, то указывается заднее фокусное расстояние - это расстояние от оптического центра объектива до точки фокусировки.

Зависимость угла обзора от фокусного расстояния объектива

С практической точки зрения фокусное расстояние можно рассматривать в качестве кратности увеличения объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем больше объектив увеличивает изображение. При большом фокусном расстоянии изображение, проецируемое на сенсоры, содержит меньшую часть снимаемой сцены.

Фокусное расстояние и размер сенсора определяют угол обзора камеры. У объективов с переменным фокусным расстоянием (зумом) указывается диапазон фокусных расстояний.

В зависимости от фокусного расстояния различают:

Широкоугольный объектив . Фокусное расстояние до 35-50 мм. Этот объектив заставляют близкие объекты казаться еще ближе, а удаленные объекты еще дальше, создавая при этом сильное ощущение перспективы. Применяется при съемке пейзажей, архитектуры, в тесных помещениях.

Нормальный объектив (стандартный) . Фокусное расстояние от 50 до 80 мм. Фокусное расстояние такого объектива примерно равно диагонали кадра. Человеческий глаз обеспечивает угол зрения около 50 градусов, что и обеспечивать данный объектив, то есть изображение приближено к тому, что мы с вами обычно видим, поэтому он и называется нормальный объектив. Он применяется при съемке портретов, чтобы не допустить искажения лиц.

Телеобъектив . Такой вид объектива имеет фокусное расстояние более 80 мм. Благодаря этому он значительно увеличивает предметы. Он применяется в спорте и любой другой репортажной съемке, где невозможно подойти ближе к снимаемому объекту.

Некоторые из объективов имеют постоянное фокусное расстояние (такие объективы еще чаще называют фикс-объективами), и не имеют никакого "зума". Преимущества: обычно, более высокое качество получаемой картинки, более высокая светосила. Недостатки: отсутствие "гибкости" при использовании. Использование: художественная фотография и прочие виды фотосъемки, в которых важна безупречность "рисунка" объектива.

Объективы с переменным фокусным расстоянием позволяют "приближать" и "удалять" изображение в кадре. Преимущества: удобство использования, повышенная универсальность, экономия места (один такой объектив может, по сути, заменить несколько фиксов). Недостатки: чаще всего - худший "рисунок" (это происходит главным образом потому, что при создании конструкции зум-объективов производителям приходится идти на ряд компромиссов, включая ввод дополнительных линз для расширения пределов оптического увеличения объектива), чуть меньшая надежность за счет наличия подвижных элементов, чуть больше искажений, обычно - менее светосильны, чем объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Использование: там, где необходима универсальность. Очень полезны в путешествиях, при съемке репортажа.

Качество объектива

В предыдущем уроке мы говорили о суперзумах - компактных камерах с объективами со значительным диапазоном ФР (либо так называют сами объективы). У данной категории недостатки зум-объективов проявляются особенно значительно, несмотря на технические новшества изготовителей. Невозможно оптимально сбалансировать оптическую формулу такого объектива для качественной работы в диапазоне ФР несколько десятков, а то и сотен единиц. Я бы сравнил такой объектив с кухонным комбайном - умеет все, но все недостаточно хорошо. Подробнее о суперзумах на нашем ресурсе. Поэтому при выборе камеры с несменными объективами или при покупке зум-объектива я не рекомендовал бы "гнаться" за универсальностью суперзумов, если вас прежде всего интересует качество фотографии. Такая покупка может быть оправдана лишь для фото из путешествий, не претендующих на обложку глянцевых журналов, и когда качество ваших снимков определяется критерием "Меня хорошо видно? А пирамиды сзади попали в кадр?")))

Во время съемки при слабом освещении объективы с большой светосилой позволяют получать резкое изображение при малой выдержке. Независимо от типа цифровой фотокамеры (с несменным или со сменным объективами) объектив оказывает решающее влияние на качество получаемого изображения. Высококачественные объективы всегда позволяют получать наиболее резкие, четкие изображения, сохраняющие максимальную степень детализации в области света и теней.

Итак, наиболее качественные фотографии получаются светосильными объективами с фиксированными фокусными расстояниями, и именно поэтому большинство профессиональных фотографов предпочитают съемку именно фиксами.

Определение недостатков объектива

Несмотря на заверения в высоком качестве производимой мировыми лидерами оптики, при покупке рекомендуется проверить вашу фотокамеру с конкретным объективом. Стоят даже бюджетные объективы недешево, и обнаруженные после покупки дефекты могут обернуться потерей времени в походах по гарантийным и сервисным центрам, и просто испорченным настроением от неудачной покупки.

Прежде всего, после простой проверки объектива на отсутствие механических дефектов, грибковых поражений (из-за неправильного хранения у продавца) и пыли между линзами, необходимо выполнить тест на бэк-фронт-фокус.

Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. "back" — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — ГРИП сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. "front" — передний) соответственно промах происходит вперед, ГРИП сместилась вперед. Для тестирования сменного объектива используется специальная шкала с мишенью, которую необходимо заранее скачать из интернета и распечатать на принтере.

Подробнее об этой и других проверках (на резкость, хроматические аберрации) на нашем ресурсе. Если вам еще достаточно сложно с этим разобраться, просто запомните эти понятия - бэк-фокус и фронт-фокус. В последствии вернитесь к этому материалу.

Искажения в объективе

Линзы объектива преломляют и фокусируют свет для получения окончательного изображения. При этом изображение может быть искажено. Аберрациями в фотографии называют искажения снимков, сформированные системой оптики. В зависимости от природы происхождения аберрации бывают хроматическими и геометрическими.

Если контуры объектов на фотографии имеют неестественно вогнутую или выпуклую форму, и это не является художественным замыслом, такой вид геометрической аберрации называется дисторсией . Наиболее явно искажение проявляется при использовании широкоугольных объективов.

Подушкообразное искажение — это вид искажения, при котором края изображения изгибаются вовнутрь. Такое искажение может произойти в объективе с переменным фокусным расстоянием при максимальном увеличении, а также при установке насадочных линз на короткофокусные объективы. Этот вид искажения наиболее заметен на прямых линиях вблизи краев изображения. Подушкообразное искажение обычно устраняется в программе редактирования изображений.

Бочкообразное искажение — это противоположный подушкообразному вид искажения. При бочкообразном искажении изображение кажется выпуклым, а прямые линии изгибаются наружу. Такое искажение происходит при установке очень малого увеличения в объективах с переменным фокусным расстоянием либо в широкоугольных объективах. И этот вид искажения наиболее заметен на прямых линиях вблизи краев изображения. Аналогично подушкообразному искажению, бочкообразное может быть в программе редактирования изображений.

Хроматическая аберрация — этот вид оптического искажения обусловлен отсутствием фокусировки света разной длины волны в одной и той же фокальной точке. При этом коротковолновый свет преломляется больше, чем длинноволновый, в результате чего возникает рассогласование света разной окраски в окончательном изображении. Такое искажение характерно для большинства любительских цифровых фотокамер, в которых применяются объективы более низкого качества. Для сведения к минимуму хроматической аберрации в большинстве объективов профессиональных фотокамер применяется стеклянная оптика с малой дисперсией. Кроме того, хроматическая аберрация наблюдается при использовании недорогих широкоугольных объективов.

Цветные ореолы на ярких краях изображения представляют собой разновидность хроматической аберрации. Это явление возникает тогда, когда свет внутри объектива создает окантовку пурпурного цвета вдоль краев изображения. Такой недостаток легко обнаруживается по цветной окантовке на высококонтрастных краях полученного снимка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Возможность устранения подушкообразных и бочкообразных искажений, а также хроматической аберрации в программе редактирования изображений отнюдь не означает, что этими видами искажений следует пренебрегать при оценке качества объектива. Если в двух или трех изображениях устранить их нетрудно, то в 100 или более изображениях сделать это намного сложнее.

Уход за объективами

Очистка объектива - дело, подход к которому должен быть ответственным с самого начала пользования камерой. Дорогая фототехника нуждается во внимании и уходе, поскольку неаккуратное пользование может привести к серьезному загрязнению, которое значительно снизит качество снимков и приведет к преждевременному износу или повреждению оптики.

Для ухода за оптикой применяют влажные и сухие салфетки, ватные палочки, щеточки для чистки оптики, груши для продувки пыли. Рынок предлагает богатый ассортимент разнообразных технических решений для чистки оптики. Современные инструменты чаще всего комбинируют в себе выше перечисленные средства.

Сухая пыль . Пыль считается абразивом, который способен исцарапать поверхность линзы, поэтому снимать ее нужно очень осторожно и делать это в первую очередь, в сравнении с другими загрязнениями. Сухая пыль лучше всего удаляется интенсивной струей воздуха, направленной относительно к поверхности линзы под углом 10-35 градусов. Если пылинка не удаляется, нужно «обработать» ее грушей с разных сторон. Продувка грушей - первый и самый эффективный метод очистки оптики от сухой пыли, поэтому его бывает вполне достаточно.

Влажная пыль . Иногда пылинки прилипают к линзе. В этом случае используется щеточка, которую перед применением нужно стряхнуть. Движения щеточки при съеме пылинок должны быть короткими и мягкими, по направлению от центра к краям с легким закручиванием, чтобы не допустить попадания пыли в пазы между объективом и линзой. После удачной уборки пылинки объектив нужно хорошо продуть грушей.

Влажные капли . Влажные капли желательно убирать еще до их высыхания, иначе вместо жидкости получим абразивные микрокристаллы неорганических солей или органический жир. Для этих целей лучше всего подходят упомянутые выше микрофибрильные салфетки или палочки, поскольку мгновенно и почти полностью впитывают влагу. Сильно нажимать при очистке не нужно, поскольку этим можно выдавить уже собранную жидкость и лишними движениями сделать царапины. Протирать стоит от центра линзы к ее краям по-спирали без усилий, короткими деликатными движениями.

Сухие капли . В случае если жидкость все-таки испарилась и оставила на линзе соляные кристаллы, для недопущения микро-царапин необходимо применять специальные влажные салфетки, заканчивая сухой палочкой до полного устранения загрязнения. Если линза объектива имеет довольно большой диаметр, для удобства стоит воспользоваться салфетками, но в этом случае рекомендуется надевать одноразовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение салфетки руками.

Жирные пятна и отпечатки пальцев . Данный тип загрязнения очень распространенный. В данном случае лучше всего использовать специальный карандаш Lenspen, который позволяет удобно и эффективно счищать загрязнения с линз объективов.

Полезные советы.

1. Всегда используйте специальную сумку для транспортировки и хранения фотокамеры, дополнительной оптики и аксессуаров, в том числе и средств, для чистки. Сумка защитит аппарат от попадания пыли, термических перепадов и механических ударов, которые часто бывают при транспортировке.
2. При съемке в местности, где есть угроза попадания пыли или капель воды, заранее используйте защитные светофильтры разных производителей, которые если испортятся, стоят значительно дешевле, чем дорогая оптика.
3. Помните, что даже профессиональная умелая чистка линз оставляет после себя незаметные микроскопические следы и микроцарапины, которые со временем могут вызвать помутнение оптики, поэтому следите за чистотой объективов с самого начала и не допускайте лишних механических движений по линзам и они прослужат вам долгие годы.
4. Ни в коем случае не снимайте загрязнения с линз пальцами и не используйте не приспособленные для этого материи. Это может механически или химически повредить деликатное стекло или покрытие линз.
5. Не дуйте на объектив - микроскопические капельки слюны обязательно попадают на линзу, как бы вы того не хотели.
6. Для чистки оптики больше всего подходит чистое безветренное помещение. Перед тем, как приступить к работе, нужно обеспечить максимальную чистоту и освещение рабочего места и вымыть руки.

​Светофильтры

Светофильтры применяются для корректировки цвета, яркости и контрастности фотографируемых объектов. Также их используют для создания различных цветовых и световых эффектов. Большинство же начинающих фотографов считают, что современная фотография ушла довольно далеко, поэтому сейчас можно спокойно обойтись без светофильтров. Конечно, современные технологии ушли достаточно далеко, но это не значит, что без такой полезной вещи как светофильтр в современной фотографии можно обойтись. Почему продолжают использоваться светофильтры? Разобраться с этим не так уж то и трудно. Главное - научиться правильно их использовать и чередовать, ну а остальное - приложится.

Поскольку светофильтры несколько понижают светосилу объективов, в цифровой фотографии оправдано применение лишь некоторых. Для любителькой съемки достаточно и необходимо иметь следующие светофильтры:

Защитный светофильтр. Служит в качестве защиты внешней линзы объектива от пыли, дождя и механических воздействий. Часто в этой роли лучше использовать ультрафиолетовый (UV). Из-за дороговизны технологического процесса получается, что чем дороже светофильтр, тем меньше потеря светосилы при его использовании. Поэтому не рекомендуется использование совсем уж дешевых светофильтров.

UV - фильтр. Предназначен для нейтрализации избытка лучей ультрафиолетовой части спектра, которые окрашивают общий фон в ярко-синий цвет. Лучи этого спектра не видны человеческим глазом, но регистрируются матрицей фотоаппарата. UV - светофильтры незаменимы при съемке в горах и в солнечную погоду - убирают голубую дымку и цветовая гамма выглядит более естественно. При использовании UV - фильтра фотографии выходят несколько более контрастными, лучше прорисовывается небо.

Поляризационный светофильтр. Данный фильтр незаменим при пейзажной и архитектурной съемках. Он состоит из двух стекол со специальным покрытием - вращая одно относительно другого, можно добиться исчезновения отражения и бликов с неметаллических поверхностей, таких как вода или стекло.

В солнечный день небо и море становятся огромными отражателями всех солнечных лучей - это отрицательно сказываются на качестве фотографии - она получается блеклой и бесцветной. Применяя данный светофильтр, фотограф получает дополнительную возможность насыщения цвета и улучшения контраста как отдельных частей сцены так и изображения в целом.

Нейтральный светофильтр . Служит для снижения светосилы объектива, чтобы предотвратить передержку, когда диафрагмированием сделать этого нельзя. Часто используется для съемки движущейся воды, когда нужна длинная выдержка.

Как видите, без "вышедших из употребления" светофильтров не может обойтись даже современная фотография. И при выборе компактной фотокамеры наличие резьбы на объективе под светофильтр должно быть для вас дополнительным аргументом в пользу той или иной модели.

Итоги урока №3:

Мы узнали об объективах, их конструкции и характеристиках. Попытались разобраться, что же за магическое слово "светосила", и какие светофильтры и для чего нужны начинающему фотолюбителю. Узнали много новых терминов.

Практическое задание:

1. Внимательно изучить термины, упомянутые в уроке, и постараться их запомнить. В дальнейшем мы будем часто их использовать в своих уроках.

2. Внимательно изучить объектив вашей фотокамеры, его маркировку. Попытайтесь самостоятельно выполнить проверку объектива на бэк-фронт-фокус.

3. Представьте, что вам реально предстоит покупка портретного и теле-объективов (наиболее востребованы любителями) для вашей фотокамеры (если у вас компактная камера - выберете для выполнения задания модель со сменными объективами, если бы ее купили или планируете купить). Исходя из ваших задач на съемку и возможностей - выбираем объектив: от выбора конкретной модели, проверки в магазине до приобретения аксессуаров.

4. Расскажите о вашем мнении об объективе с маркировкой - 18-200 f/3.5-6.3.

Результаты выполнения задания мы ждем на . Там же мы можете задать вопросы по изложенному материалу.

В следующем уроке №4: Практические основы фотосъемки. Автоматика современной фотокамеры: автофокус, автоматический экспозамер. Принципы работы режимов приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Как добиться выразительности фотоснимка, управляя техническими параметрами. Использование автоматических и ручных режимов фотокамеры.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Маркировка объективов

Общепринятые обозначения

80-200mm; 18-55mm; 300mm и т. д. — фокусные расстояния. Для объективов с фиксированным расстоянием указывается в виде одного числа. На зум-объективах записывается в виде диапазона, первое число — минимальное ФР, второе — максимальное.
- F:3.5-5.6; F:1.4 — максимально возможная диафрагма. Может быть указана в виде диапазона или одного числа. Одно число указывается на объективах с фиксированным фокусным расстоянием, а также на зум-объективах, которые обеспечивают на фокусных расстояниях постоянное значение диафрагмы. Диапазон указывается на бюджетных зум-объективах и некоторых профессиональных в силу конструкции не способных обеспечить постоянную диафрагму.

Canon

• EF (Electro Focus) — обозначение байонета автофокусных камер.
• EF-S (Electro Focus-short backfocus — короткий задний отрезок). Обозначение байонета камер, имеющих матрицу APS-C.
• USM (Utlrasonic Motor) — для автофокусировки используется ультразвуковой мотор, встроенный в объектив.
• L (Luxury) — высококачественные объективы, при производстве используются дорогостоящие и низкодисперсные линзы, производятся в пылевлагозащищённом корпусе.
• FT-M (Full Time Manual) — объектив c постоянной ручной фокусировкой.
• TS-E (Tilt-Shift) — специальные объективы с возможностью коррекции перспективы за счёт наклонов и сдвигов оптического узла.
• I/R (Internal Focus Rear Focus) — объективы с внутренней фокусировкой или фокусировкой задней группой линз (с невращающейся передней линзой, при фокусировке длина объектива не меняется)
• IS (Image Stabilizer) — оптическая стабилизация изображения.
• DO (Diffractive Optics) — объективы с дифракционными элементами. Отличаются малыми размерами и весом.
• MP-E (Macro Photo Electronic) — объективы предназначенные для макросъёмки.
• Float — система плавающих линз в объективе. Предназначена для устранения аберраций при фокусировки на коротких расстояниях.
• CaF2 (Fluorite) — флюоритовое стекло в части линз объектива. Используется для уменьшения аберраций, более эффективно, чем Super UD.
• UD (Ultra-low dispersion) — линзы из низкодисперсного стекла, c низким значением дисперсии, используется для уменьшения влияния хроматических аберраций.
• S-UD (Super Ultra-low dispersion) — линзы из сверхнизкодисперсного стекла, предназначены для уменьшения хроматических аберраций.
• AL (Aspheric Lens) — асферические элементы, используется для умешения аберраций.
• CA (Circular Aperture) — чтобы получить круговую форму диафрагмы в объективе используется особая форма лепестков.
• STM (Stepping Motor) - объективы с шаговым мотором.

Nikon

• AI/AI-S (Automatic Indexing) — объективы без автофокуса.
• AI-P — объективы без автофокуса, аналогично предыдущим, дополнительно снабжены электронным экспозамером.
• AF (Autofocus) — автофокусные объективы без встроенного мотора фокусировки.
• AF-N (AF-new cosmetics) — объективы с более узким кольцом ручной фокусировки.
• AF-D, D (AF-Distance Information) — объективы с возможностью передавать камере расстояние до объекта.
• AF-I (AF-Internal Motor) — первое поколение объективов со встроенным мотором автофокусировки.
• AF-S (AF-Silent Wave Motor) — второе поколение объективов с мотором автофокусировки, для таких объективов не требуется наличие «отвёртки» в камере.
• CRC (Close Range Correction) — в объективе установлен оптический элемент, уменьшающий влияние аберраций при фокусировке на короткой дистанции.
• G (G-type) — объективы без кольца управления диафрагмой.
  Micro (Macro)— объективы, предназначенные для макросъёмки.
• PC-E (Perspective Control)— объективы с коррекцией перспективы (тилт-шифт).
• ED — в объективе используется низкодисперсионного элементы для снижения хроматических аберрации.
• IF — объектив моноблочного (цельного) исполнения, фокусировка происходит за счёт смещения линз внутри объектива.
• DC (Defocus Control) — в объективе есть функция контроля боке.
• VR (Vibration Reduction) — стабилизатор изображения.
• N — технология позволяющая уменьшить блики и отражения за счёт нанесения нанокристаллов.
• DX — для камер, имеющих матрицы формата APS-C.
• FX — объектив для камер c полнокадровым сенсором.

Sony

• A (Alpha Type), — обозначение типа байонета.
• CZ (Carl Zeiss) — объективы разработанные компанией Carl Zeiss для камер с байонетом A.
• ZA (Zeiss Alpha) — объективы созданные Sony Alpha для Zeiss.
• G (Sony Professional Lens) — профессиональная серия объективов, отвечающая высоким стандартам.
• Vario-Sonnar, Planar T*, Sonnar T*, Distagon T* — обозначения типа конструкции объективов от Carl Zeiss.
• SAM (Smooth Autofocus Motor) — более дешёвый мотор, чем SSM.
• STF (Smooth Transition Focus) — в объективе присутствует оптический элемент, благодаря которому переходы между областями в фокусе и не в фокусе отображаются очень плавно.
• SSM (Super Sonic wave Motor) — ультразвуковой мотор.
• DT (Digital Technology) — объективы для камер с APS-C матрицей.
• D (Distance Integration) — объектив поддерживает функцию передачи камере информации о дистанции на сфокусированный объект.
• APO — объектив содержит апохроматические элементы для уменьшения хроматических аберраций.
• xi — функция изменения фокусного расстояния встроенным мотором.

Pentax

• (D) FA — эти объективы созданы для полнокадровой камеры.
• DA (Digital) — объективы для камер с сенсором APS-C.
• DA-L (Digital, Plastic) — объектив, аналогичный DA, облегченной версии, байонет выполнен из пластика.
• DA* (Digital, Pentax’s «L») — профессиональная линейка объективов, в пылевлагозащищенном корпусе.
• AL (Aspherical lens) — объектив содержит асферические элементы для устранения хроматических аберраций.
• IF (Internal focus) — фокусировка этого объектива происходит за счёт перемещения внутренней группы линз.
• PZ (Power Zoom) — механический привод зума.
• AF (Autofocus) — объективы с системой автоматической фокусировки.
• SDM (Sonic Direct drive Motor) — объективы со встроенным ультразвуковым мотором.
• SMC (Super Multi Coating) — объектив с многослойным покрытием.
• K-series — объектив с креплением байонета K.
• A-series — объектив с креплением Pentax A.
• F, FA — объектив для полнокадровой камеры, оснащённый кольцом контроля диафрагмы.
• FA J — полнокадровый автофокусный объектив без кольца изменения диафрагмы.
• Limited — объективы выпускаемые лимитированной серией, компактной конструкции.

Sigma

• EX — объектив дорогой серии с улучшенными оптическими и механическими характеристиками.
• ASP (Aspherical Lens) — в объективе для уменьшения размеров и улучшения рабочих характеристик используется асферические элементы.
• APO (Apochromatic) — объектив сконструирован с использованием низкодисперсного стекла.
• OS (Optical Stabilizer) — встроена система оптической стабилизации изображения.
• HSM (Hyper-Sonic Motor) — объектив со встроенным ультразвуковым мотором.
• RF (Rear Focus) — данный объектив оборудован системой фокусировки с помощью тыльных групп линз.
• IF (Inner Focus) — при фокусировке перемещаются внутренние группы линз. Моноблочный объектив.
• Conv (APO Teleconverter EX) — можно использоваться с APO Teleconverter.
• DG (DG Lens) — объективы с широкими углами и большой диафрагмой, используются для камер с полно-кадровым сенсором.
• DC (DC Lens) — объективы разработанные для фотоаппаратов с APS-C матрицей.

Tokina

• AS (Asperical Optics) — в объективе используются асферические элементы для уменьшения аберраций.
• F&R (Aspherical F&R) — объективе сконструирован с использованием асферического элемент типа F&R. За счёт использования этой технологии достигается качество изображения с равномерно светлыми краями и скорректированной сферической аберрацией.
• SD (Super Low Dispersion) — в конструкцию объектива входят низкодисперсные элементы, используется для устранения хроматических аберраций.
• HLD (High refraction, Low dispersion) — технология для предотвращения возникновению хроматической аберрации.
• MC (Multi-Coating) — специальное прозрачное антибликовое многослойное покрытие, защищающее от отражений и нежелательных бликов, технология применяется для повышения резкости и цветопередачи.
• FE (Floating Element) — специальная система плавающих элементов, которые перемещаются при изменении фокусного расстояния, снижая астигматизм объектива.
• IF (Internal Focus) — система внутренней фокусировки, в процессе фокусировки двигается внутренняя группа линз, внешние части объектива не вращаются.
• IRF (Internal Rear Focus System) — во время фокусировки двигается задняя группа линз.
• FC (Focus Clutch) — объектив с механизмом фиксации фокуса.
• AT-X (Advanced Technology — Extra) — объективы с переменной диафрагмой для современных зеркальных камер.
• PRO — объективы профессиональной линейки, с постоянной диафрагмой.
• One Touch FC — система, применяемая в объективах Tokina AT-X PRO, для переключения между автоматической и ручной фокусировкой происходит с помощью перемещения кольца фокусировки.
• DC — в объективе установлен ультразвуковой мотор.
• DX — объектив создан специально для камер с матрицей APS-C.
• FX — объектив для полнокадровых камер.
• M (Macro) — объектив предназначен для макросъемки.

Tamron

• Di (Digital) — обозначает новое поколение объективов, специально приспособленных к требованиям цифровых зеркальных фотокамер.
• Di II (Digital-II) — эта серия объективов создана специально для использования в цифровых камерах с APS-C матрицей.
• SP (Super Performance) — это линия объективов, отвечающих самым высоким дизайнерским требованиям и отличным техническим параметрам.
• ASL (Aspherical) — для устранения сферических аберрации и искажения объектив оснащен асферифескими элементами.
• LD (Low Dispersion) — элементы LD изготавливаются из специального стекла, обладающего чрезвычайно низким коэффициентом цветового. В результате обеспечивается эффективная компенсация хроматической аберрации.
• AD (Anomalous Dispersion) — объектив оснащён стеклом с аномальным рассеянием. Позволяет эффективно компенсировать осевые хроматические аберрации у телеобъективов, а также боковые хроматические аберрации у широкоугольных объективов традиционной конструкции.
• HID — стеклянный элемент в объективе позволяющий сводить к минимуму хроматическую аберрацию по оси и в углах поля кадра.
• IF (Internal Focusing) — объектив сконструирован с системой внутренней фокусировки.
• ZL (Zoom Lock) — предельное расстояния, с которого возможна наводка на резкость, позволяет выполнять макросъемку в диапазоне Megazoom.
• SHM — легкий и чрезвычайно прочный механизм от Tamron, на основе специальной пластмассы и усиления из нержавеющей стали, для монтажа объектива на камеру.
• USD (Ultrasonic Silent Drive) — в объективе встроен ультразвуковой мотор.
• BIM (Built-In Motor) — встроенный мотор, позволят использоваться объектив на камерах Nikon, не оснащённых «отверткой».
• VC (Vibration Compensation) — объектив оснащен системой стабилизации.
• PZD (Piezo Drive) — пьезоэлектрический привод авто-фокусировки.

Вновь я приветствую вас, читатели моего блога. С вами, Тимур Мустаев на связи. Многие начинающие фотографы, не задумываясь, покупают фотоаппарат уже с китовым объективом. Спустя время, фотограф понимает, что данный вид оптики не может помочь ему во всех претворениях его идей в жизнь. Поскольку, чем выше профессионализм фотографа, тем выше и запросы к технике для работы.

Возникает обычный вопрос: «А что приобрести взамен китового?» Ведь имеется огромный выбор оптики. Поэтому сегодня я затрону тему «Какие виды объективов для фотоаппаратов бывают».

Определение

Чтобы хорошо понять тему, обратимся к основному простому определению. Объектив – глаз фотоаппарата, используя который фотограф устанавливает фокус и доступный угол зрения при фотографировании.

Обратимся непосредственно к классификации оптики. Но уточню, что я расскажу только о самых распространенных. Чтобы не забивать голову лишь теорией, то я буду к каждой группе оптики приводить представителей двух топовых фирм: Nikon и Canon.

Китовый

Я упомянул во введении о китовой оптике, но ведь не все аспекты данной оптики могут быть известны вам. Попробую шире раскрыть это понятие!

Китовый объектив – оптика, при продаже идущая вместе с телом фотоаппарата. Ее угол обзора выстроен так, что совпадает с углом обзора глаза человека, не беря в расчет периферическое зрение.

Фирменные производители в качестве штатных выдвигают оптику с переменной фокусной дистанцией – 18-55 mm. Наибольшие значения диафрагмы – f/3.5 – f/5.6.

Другие названия : штатный, комплектный, обычный.

Особенности:

• Универсальность. Применение в любых жанрах фото.
• Малые значения светосилы затрудняют съемку при недостатке освещения.
• Комплектный объектив помогает понять, какой жанр вам ближе, чтобы в будущем сделать правильный выбор при приобретении новой специализированной оптики.
• Включает в себя диапазон наиболее употребляемых фокусных дистанций.
• Невысокая цена.
• Качество картинки находится на промежуточном уровне, между низким и высоким.

Применение:

1. Портрет;
2. Пейзаж;
3. Бытовая съемка.

Представители:

• Nikon 18-105 мм f/3.5-5.6;
• Canon 18-55 мм f/3.5-5.6.

Широкоугольный

Широкоугольный – объектив, обладающий большой видимостью (от 60°).

Иные наименования : короткофокусный, «ширик».

Достоинства:

• Большой угол видимости включает в себя несколько плюсов:

1. Вести съемку в ограниченных условиях – легко!
2. Дает возможность фотографировать группы людей;

• Придает фотографии необычное размытие заднего фона.

Итак, выделим главные особенности:

• Фокусное расстояние достигает значения 28 mm;
• Высокая цена.

Фотосъемка при помощи данного типа требует определенных знаний, поскольку для нее характерны неприемлемые линейные искажения и искажения перспективы.

Применение:

1. Пейзажи;
2. Интерьеры;
3. Фотографирование свадеб.

Представители:

• Никон 16-35 мм f/4;
• Кэнон 16-35 мм f/2.8 L.

Рыбий глаз

Рыбий глаз – объектив, имеющий угол видимости в 180 градусов и неисправленную . Что это такое? По-простому, дисторсия – это искажение, при котором горизонт превращается из ровной линии в полудугу. Фокусное расстояние находится в рамках от 4,5 до 15 мм.

Другие названия : fisheye, «фишай».

В свою очередь, рыбий глаз подразделяется на два подвида:

1. Круговые – фотография представлена в форме круга;
2. Диагональные – самый сверхширокоугольный вид объектива.

Особенности:

• Возможность создания особого неповторимого фото.
• Угол видимости –180 градусов.
• Совмещение старой оптики рыбий глаз с современными фотокамерами затруднена.

Применение:

1. Фотосъемка экстремальных уличных видов спорта: скейтбординга, воркаута, BMX и других.
2. Творческое архитектурное фотографирование.

Представители:

• Canon EF 8-15 мм f/4.0L;
• Nikon Fisheye 10.5 мм f/2.8.

Макрообъектив

Макрообъектив – оптика, предназначенная для съемки небольших объектов большим планом с маленького расстояния. Их фокусное расстояние колеблется от 50 до 180 mm. f/2/8 – наибольшее значение диафрагмы.

Другие названия : «макрушник».

Особенности:

1. Возможность создания очень малой ;
2. Наведение фокуса при довольно небольших расстояниях – до пары см!
3. Фотографии получаются резкими и отличаются высокой цветопередачей. Фокусное расстояние варьируется в пределах 50 -180 mm.

Применение:

• Фотографирование мелких деталей живой природы: насекомых, цветов и другое.

Представители:

• Nikon 40 мм f/2.8G Micro
• Canon EF-S 60 мм f/2.8 Macro

Хотите узнать подробнее, тогда моя статья, вам на помощь.

Длиннофокусный

Длиннофокусный – объектив, имеющий большую фокусную дистанцию – от 70 до 200-300 мм. Угол видимости колеблется от 39 градусов и меньше.

Другие названия : телеобъектив, «телевик».

Длиннофокусные объективы, в свою очередь, делятся на 2 типа:

• Длиннофокусные;
• Телеобъективы.

Но в данное время все это спутано, поэтому длиннофокусные = телеобъективы.

Иногда выделяют третий подвид – сверхдлиннофокусные, которые отличаются фокусным расстоянием больше 300 мм и углом обзора лишь 9 градусов!

Особенности:

1. Фотографирование объектов, удаленных от фотографа;
2. Крупные размеры.

Применение:

• Спортивные события или репортажи;
• Животные в дикой природе.

Представители:

1. Никон 70-200 мм f/4;
2. Кэнон 70-200 мм f/2.8.

Портретный

Портретный – объектив, обладающий неизменным фокусным расстоянием и в основном предназначенный для съемки людей.

Другие названия : «портретник», «фикс», «полтинник».

Особенности:

• Неизменное фокусное расстояние.
• Высокие показатели светосилы.
• Малая ГРИП для выделения объекта.
• Незначительные искажения допустимы.
• Мягкий фокус позволяет скрывать некоторые дефекты кожи.
• Мягкое красивое боке.

Рассмотрим особые подвиды, отличающиеся фокусной дистанцией:

1. 50 mm – предназначен для портретов по колено и во весь рост;
2. 85 mm – хорош для снимков людей по пояс и по грудь;
3. 135 mm – рассчитан на фотографирование крупным планом.

Почему существует такое четкое разграничение? Если вы сфотографируете лицо человека при помощи оптики 50 мм, то получите сильные искажения лица (преувеличение и перспектива).

Поэтому определенная фокусная дистанция имеет свое назначение и погрешности.

Большинство начинающих фотографов оценили возможности этих курсов. Научитесь полностью понимать свой зеркальный фотоаппарат и вы начнете делать изумительные фотографии на зависть всем вашим друзьям! Очень рекомендую эти курсы.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — у кого зеркальная фотокамера NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — у кого зеркальная фотокамера CANON.

До новых встреч! Подписываемся на мой блог, вместе мы шире раскроем все глубины фотографического творчества! Делитесь со своими друзьями статьей в социальных сетях!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.